Туристическая энциклопедия (маршруты по СНГ) - Автор неизвестен - Энциклопедия

Конечно, Жомболок -- не Голубой Нил, а я -- далеко не Майк Джонс, но наш поход еще раз подтвердил общую закономерность: на одной и той же реке группа из нескольких каякеров действует намного более эффективно, чем громоздкая и многочисленная экспедиция, и может пройти маршрут в быстром и энергичном стиле. На прохождение Жомболока у нас ушло всего три неполных ходовых дня. До сих пор это удавалось сделать, судя по отчетам, только группе Золотова. Остальные известные нам прохождения были долгими и мучительными и занимали, независимо от первоначальных планов, не менее 6 ходовых дней.

Правда, нельзя не признать, что для полноценного прохождения маршрута трех человек все-таки недостаточно. Если бы не помощь группы из МГУ, с которой мы удачно сошлись как раз на ключевых порогах, на фотосъемку просто не хватило бы рук.

"Звериный оскал капитализма"

Вторая особенность состояла в том, что мы делали подряд два похода, которые заняли в общей сложности 5 недель. Жомболок был вторым; перед ним мы сплавились, в качестве разминки, по речкам Хангарул и Зун-Мурин в Хамар-Дабане. На этом маршруте тоже было несколько примечательных моментов, таких как первопрохождение каньона Кащей и выкат по Зун-Мурину в условиях мощнейшего паводка, но он заслуживает отдельного рассказа. Важно то, что он заканчивается в поселке Мурино, расположенном на хорошо знакомой туристам трассе Култук-Монды. Меньше всего отсюда хочется ехать в Слюдянку и далее в опостылевший московский муравейник; гораздо заманчивее повернуться на запад -- и весь Восточный Саян перед вами...

Но не будем углубляться в возвышенные мечтания. Если дорога -- это жизнь, то жизнь -- это, прежде всего, еда. Нетрудно догадаться, что тащить с собой продукты на все 5 недель с самого начала (включая 20-километровый пеший переход на Хангарул) у нас не было никакого желания. Вспомнилось, что в 1994 г. нас приятно удивил ассортимент местных магазинов, ненамного уступавших московским коммерческим ларькам. Посоветовавшись с туристами, бывавшими в этом районе в 1995-1996 гг., мы решили целиком положиться на блага рыночной экономики, и не ошиблись. В магазинах Култука и Монд нам удалось быстро закупить, за несколькими несущественными исключениями, полный набор продуктов на второй поход, включая местную полукопченую колбасу и сыр, свежие фрукты и овощи, московские шоколадки и немецкие йогурты. Обидная промашка вышла с молоком: в одном магазине купили, не мудрствуя лукаво, сгущенку -- по банке на день, а в следующем обнаружили сухое молоко, сливки и несколько видов детского питания. Лет семь назад такого нельзя было представить даже в самом горячечном бреду.

Новые экономические реалии заметно сказались и на жизни местного населения. После распада колхозно-совхозной богадельни и прекращения финансирования извне жители этих удаленных районов столкнулись с необходимостью самостоятельно обеспечивать свое существование, и с этой задачей в основном справляются. Как сказал один из них, "кто хотел спиться -- тот спился, а нам работать надо". На смену беззаботной и пьяненькой жизни пришел трезвый хозяйский расчет. Разговор, например, о найме трактора или машины сразу переходит в деловое русло: сколько стоит горючее, сколько заработает водитель. Водка уже не имеет здесь былой цены -- хотя бы потому, что ее можно во всякое время купить; гораздо охотнее принимаются деньги. Хотя обычай "брызгать" у бурханов сохранился, он исполняется намного менее усердно, чем прежде, а порой превращается в простую формальность. (Тем не менее, иметь с собой для этого одну бутылку все-таки надо, а если дорога дальняя и попутчиков много -- то и две.) Высоко ценится также капроновая веревка, особенно в отдаленных поселках и летниках.

Отношение к туристам у жителей крупных поселков нейтральное, на отдаленных фермах -- радушное, но несколько настороженное: работающим в поте лица своего, тем более в горячую пору сенокоса, трудно понять поведение праздношатающихся чужеземцев. Неприятный осадок оставили только полупьяные местные бездельники, которые постоянно околачиваются на центральной площади в Кырене, и автомобильная мафия в Мондах. Хотя последняя порождена исключительно спросом туристов на услуги извозчиков и занимается ровно тем же, чем занимаются местные жители во всех туристских центрах мира -вымогательством денег с тех, кто приезжает их тратить -- это делается с таким редким сочетанием азиатской хитрости, европейской прагматичности и российского хамства, какое возможно только у нас. Остается только надеяться, что когда-нибудь эти люди все-таки освоят опыт таких развитых стран, как Непал или Турция.

Дорога

Все-таки есть в древних верованиях Востока какой-то великий смысл, недоступный нашему приземленному европейскому умишку. Ковыряющий рылом землю редко смотрит на звезды... И перевоплощение душ, и 12-летний календарный цикл -- все это едва ли может быть просто плодом чьего-то досужего воображения. В 1985 году, зеленым чайником, впервые ступил я на эту землю и прошел ее от края до края, от Сусерской развилки до Кызыла. В том же походе я впервые сел в каяк -- и много лет спустя пришел к тому, что другого судна для меня нет и быть не может. И вот теперь я снова массирую свои бока бортами ГАЗ-66, скачущего по дороге на Орлик. И другой мой товарищ, с которым мы познакомились в том же году, сейчас тоже ведет свою группу по знакомой тропе в Долину Вулканов...

Остановка -- пожилая бурятка просит подвезти до Орлика. Разговорились. Ее сын Намсарай живет на зимнике Субарай в верховьях Диби; три года назад у него в гостях тоже были туристы из Москвы с маленькими одноместными лодками... Как тесен мир!

За Орликом удается доехать только до парома. На Оке продолжается паводок (тот же самый, который застал нас на Зун-Мурине), паром не работает и когда будет работать -неизвестно. Местные водители относятся к этому спокойно -неделей раньше, неделей позже, не все ли равно? На Востоке никто никуда не спешит: то, что не успеешь сделать в этой жизни, доделаешь в следующей. Только мы все куда-то торопимся, стараясь втиснуть вечность в считанные дни своего отпуска. Быстро кидаем все барахло в каяки и осторожно-осторожно, стараясь не забрызгать тщательно просушенные спасжилеты и гидрики, стекаем до поселка Саяны.

В поселке идем искать трактор и советоваться с местными жителями насчет дороги на Жомболок. Большинство машин и работоспособных мужчин заняты на сенокосе, и переговоры оказываются нелегкими. Есть ли дорога по Жомболоку выше Шарзы и насколько она проходима, никто определенно сказать не может. Кроме того, мы хотим сходить в Долину Вулканов и на Хойто-Гол, а туда проще попасть по Сенце. В результате договариваемся ехать до предпоследнего зимника в долине Сенцы. От него остается 2-3 км до зимника Дээдэ-Хутэл, расположенного на одноименном ручье, стекающем с перевала. Тропа на перевал начинается примерно посередине между ними и уходит по борту долины, но ее еще надо будет найти.