Парфюмерный гид - Лука Турин

Douce Amere (Serge Lutens) **** анисовый древесный

Трудно припомнить брэнд, который бы сделал больше для развития восточного жанра, чем Serge Lutens. Начиная по крайней мере с Emeraude (by Coty, 1921 – прим. Переводчика), восточные ароматы всегда опирались на насыщенность амбры, прочитать о которой можно в разделе  А этоих обзоров (в Гиде обзоры идут в алфавитном порядке по названиям парфюмов – прим. Переводчика) и перенюхать все Ambers, Ambres, Ambras и тому подобное. После Shalimar, Tabu подготовил почву для Youth Dew, Youth Dew для Opium, Opium для Coco и так далее. Затем, работая с Lutens, Christopher Sheldrake (сейчас в Chanel) взял оригинальную идею Pierre Bourdon для Feminite du Bois и сконструировал альтернативную стартовую точку для восточных, находящуюся на относительно мало изученной территории женских древесных запахов. Они открыли аккорд сушеных фруктов, кедра и корицы, аккорд замечательной интенсивности и богатства, но лишенный тяжести традиционной амбры. Lutens с тех пор занят заселением этих плодородных земель. Douce Amere – непреодолимо привлекательный анисовый восточный аромат, построенный на этой структуре, являющийся более легкомысленным собратом Un Bois Vanille, и предназаначенный для любителей абсента. TS

Cedre (Serge Lutens) *** подслащенная тубероза

Кедр давно является любимым деревом Luten(а), поэтому кажется любопытным, что его Cedre совсем не является кедром. Это восточная тубероза, невероятно камфорно-индольная, с интенсивной масляной комбинацией бальзамов и древесных на дне, сорт нишевой версии Amarige. TS

Chene (Serge Lutens) ** карандашные стружки

Chene (дуб) демонстрирует, как Lutens и Christopher Sheldrake оголили их обычную древесную структуру вплоть до чистого запаха древесных опилок. Не парфюм, а, скорее, предложение для дальнейшей беседы. TS

Chergui  (Serge Lutens) табачно-ориентальный ****

Абсолют сена сам по себе настолько безумно прекрасен, что я удивляюсь почему никто просто не разводит его в спирте и не наклеивает этикетки на флаконы. Один из моих друзей парфюмеров однажды предложил мне несколько мутных вязких капель этого абсолюта от лучшего производителя натуральных материалов в Грассе, Laboratorie Monique Remy, и это поразительно сложный запах, как лучший трубочный табак на свете, копченый, с запахом чернослива, но с угловатой растительной едкостью – как будто природный Femme Rochas. Лука Турин клялся мне, что несколько лет назад он привез этот абсолют Сержу Лютансу и тот практически сошел с ума. Chergui, как кажется, берет начало в этой истории, это роскошный, вкрадчивый запах вишневого трубочного табака, так подходящий улыбчивому отцу семейства из 50-х, сладко-бальзамический, в сердце его потрясающая нота сенного абсолюта и хорошая порция ириса, но в конце концов это такая узнаваемая структура, что нельзя не желать, чтобы он был ближе к первоисточнику. (Таня Санчез).

Chypre Rouge (Serge Lutens) ** неизменный ужас

Не слишком шипр и не очевидно красный, Chypre Rouge – это ошеломляюще резкое сочетание древесины сосновых, сушеных трав и специй для карри, которое, к несчастью, напоминает, что большинство этих запахов в природе служит для того, чтобы отпугивать, а не привлекать. TS

Clair de Musc (Serge Lutens) ** мускусный цветочный

Приятный, но необычно незаметный и нетипичный мускус для Lutens , который, в конце концов, дал нам неудержимый, пышный и животный Muscs Koublai Khan. TS

Cuir Maresque (Serge Lutens) *** сладкая кожа

Великая кожаная классика,Tabac Blond (Caron) получил обработку Lutens – сделан более прозрачным, подслащенным жасмином и сушеными фруктами. Приятный, но как-то менее значительный, и не ровня, скажем, Knize Ten. TS

Daim Blond (Serge Lutens) *** абрикосовая замша

В отличие от традиционной кожи, такой как Tabu и Tabac Blond, которые ощущаются богатыми и теплыми, Daim Blond (означающий замша, а не похожая по звучанию ненавистная всем белая шевелюра) кажется воздушным и прохладным, искривленная османтусоподобная идея персика и кожи, но без мыльной середины. Это скромная худая форма с длинными пальцами, чье намерение, по-видимому, обозначить уход от более прямолинейных восточных запахов существующей линии Lutens. TS

Datura Noir  (Serge Lutens) тропический гелиотропин ***

Датура, ядовитый цветок, иногда используемая как смертельный (в редких случаях) галлюциноген, и созданная Обри Бердсли (Aubrey Beardsley - английский иллюстратор в стиле Арт Нуво) - с длинными белыми грамофоноподобными бутонами, натянутыми подобно зонтику на поддерживающих ребрышках спицах, которые в закрытом состоянии образуют звездообразные свернутые апертуры. Та самая, что наполняла тратуары старых Бруклинских окрестностей запахом дешевого лимона. Совершенно ясно, что как идея для парфюма, она неудовлетворительна, Датура Нуар - чистая свuрельная мечта, тропическая фантазия-загарное масло из шерри, кокоса и жасмина - дрянная, сладкая и, возможно, слишком опьяняющая, но тем не менее доставляющая удовольствие в летнюю жару. (ТС)

El Attarine (Serge Lutens) **** абрикосовый лес

Во многих последних ароматах Lutens я ощущаю растущее нетерпение, повышающийся тон голоса, как если бы ему казалось, что ему мешают идти своим путем, мешают достичь того, что всегда было его единственной целью: привести нас в экстаз от восторга. Начиная с 2005 года, его парфюмы становились более громкими и тяжелыми, но также более существенными, более оригинальными. Он стал больше рисковать и, как результат, получил неудачи (Miel de Bois) и шедевры (Sarrasins). Также достойно восхищения его неустанное, похожее на наваждение, увлечение арабской темой. Кто, кроме бросающего вызов этому миру, мог бы сегодня выпустить аромат, названный в честь медресе (мусульманское учебное заведение – прим. Переводчика), в данном случае великолепного медресе в Fez (город в Марокко – прим. Переводчика)? Al Attarine – это прекрасная насыщенная смесь, разновидность перенасыщенной версии La Myrrhe c интенсивной нотой конфетных абрикосов в сердце, усиленной альдегидами c одного конца и самыми темными древесными с другого. При холодном свете серого лондонского дня легко недооценить это произведение того, что должно правильно называться костюмной парфюмерией. Вы, определенно, не пойдете покупать ополаскиватель для стирки, надев его. Но планеты движутся, и однажды наступает вечер, когда они выстраиваются в одну линию. В этот вечер ничто другое не подойдет. TS

El Attarine (Serge Lutens) абрикосово-деревяшечный ****

Во многих последних парфюмах Лютенса я замечаю растущее нетерпение, высокие нотки в голосе, как если бы он почувствовал затруднение на своем пути к тому, что всегда было его единственной целью: заставить нас упасть в обморок. Начиная с 2005 года его парфюмы стали более громкими и тяжелыми, но в то же время более первичными, близкими к первоисточнику.Он идет на риск и в результате получает как подделки (Miel De Bois), так и шедевры (Sarrasins). Есть также что-то замечательное в его неослабевающей одержимости всем арабским. Ну кто, как не неисправимый романтик мог бы выпустить парфюм названный в честь мусульманской духовной академии, в данном случае замечательной академии в Фесе? El Attarine – это замечательно плотная конфетка, своего рода заряженная версия La Myrrhe с гигантской нотой засахаренных абрикосов в сердце расширенном альдегидами с одной стороны, и мрачными деревяшками с другой. Легко в холодном воздухе лондонского дня можно недооценить этот пример того, что по сути должно называться костюмированной парфюмерией (costume perfumery). Совершенно точно не стоит идти в нем за покупкой нового ополаскивателя для белья. Но планеты движутся, и однажды вечером вы поднимете голову и увидите их парад. И этой ночью такой парфюм незаменим. LT

Encense et Lavande (Serge Lutens) *** смоляная лаванда

Этот аромат Lutens-Sheldrake прошел самый тщательный тест из всех: моя дочь пяти лет вылила полный флакон на диван. Мне пришлось нюхать базу более года, и тем не менее, он все еще мне нравился. Так что очень неплохо. Но этот тест подтвердил мое всегдашнее ощущение, а именно, что E&L лучше подходит в качестве аромата окружающей атмосферы, чем парфюма для мужчины. LT

Five O’Clock au Gingembre (Serge Lutens) ***

соленая имбирная коврижка (игра слов: gingerbread – англ. имбирная коврижка, также безвкусица)

Классическая имбирная коврижка сильно пропитана медом, но Miel de Bois показал, что если его слишком много в аромате, то он пахнет, как мужской туалет в баре в пятницу вечером. Вместо этого, приятно соленая, мясная нота (лилия? цибетин?) придает этой композиции чая со специями вес и спасает ее от сходства с ароматизатором воздуха для помещений на рождественскую тему; далее она переходит в дымный ванильный запах простого бензоина. TS

Fleurs d’Oranger (Serge Lutens) *** медицинский жасмин

Lutens решил усилить медицинский и индольный запахи цветов апельсина, напомнив мне о черном, очень сладком сиропе локвата (loquat – локват, японская мушмула – прим. Переводчика), который моя мама когда-то давала от кашля. Небольшая добавка аппетитно-потного тмина делает всю композицию удушливой и беспорядочной, как дыхание плохо вентилируемого прохода в каком-то неопределенном городе в Юго-Восточной Азии. На коже он, в конце концов, переходит в легкую жасминовую базу. TS