Парфюмерный гид - Лука Турин

Tocade (Rochas) rose vanilla *****

Слишком рано подводить итог достижениям Мориса Руселя, ибо он регулярно представляет новые чудеса, но я буду крайне удивлен, если и через двадцать лет Tocade не останется одним из трех лучших ароматов Руселя. Во время своего появления в 1984 году, Tocade выступила против двух основных тенденций того времени, вызывающих ароматов и ароматов-тихонь, соответственно представленными Angel и L'Eau d'Issey. Простая, компактная красота Tocade воспринималась настолько обманчиво  и знакомo, что многие не смогли понять ее оригинальности. Цветочный ориентальный аромат среди многих подобных. Без новых и необычных молекул. Аромат не скрывал своего назначения - невинно обыграть розу и ваниль, пожалуй, два самых используемых в парфюмерии материала. И тем не менее, роза в Tocade не похожа ни на какую другую, она словно игра блесток в лаке для ногтей, если его рассматривать под разными углами. Ваниль тоже необычна, безупречно смешивающая в себе ароматы мороженого, дымка и сахарной ваты. Все, начиная от первых фруктовых нот до прянично-сливочной базы, переплетено вместе идеально, грациозно и счастливо, давая аромату, как девушке, яркие глаза, звонкий смех и легкие танцующие ножки. LT

Salvatore Ferragamo

F by Ferragamo Black (SF) *** амбровая    лаванда                                                            

Недозрелый, но, в конечном счете, обаятельный сладко-лавандовый мужской парфюм, представляющий интерес своим тревожным сходством с композицией, создаваемой для женщин. Если бы флакон был розовым, а не черным, и в него добавили бы чуточку фруктовых нот, то он превратился бы в девичий мейнстрим. Носите, если вы красивы, ваш возраст меньше 25  и вы используете уйму геля для волос. LT

F for Fascinating Night (SF) * гнусный цветочный                                                                                       

Если бы создали временную капсулу и положили бы туда образцы печали 2009 года, такие как, серые Кроксы (обувь Crocs) 44 размера, DVD Microsoft Vista Home Premium и собрание речей Сильвио Берлускони, то следовало бы включить и FFFN, так как он олицетворяет все, чем неправа современная парфюмерия: смешали запахи трех разных парфюмов и продают за звонкую монету, в самом уродливом флаконе, что можно только представить. F означает Fuhgeddabudit (что-то типа «Фуууунаэто»). LT

Serge Lutens

A la Nuit (Serge Lutens) *** жасмин, жасмин

Смерть от жасмина. TS

* Ambre Sultan (Serge Lutens)                                                                                                

Когда миру остро не хватает загадок Терры Инкогниты, когда парфюмеры большого базара Алеппо закупаются в Швейцарии, то в порядке вещей, чтобы пышный восточный интерьер был изобретен в Париже, и по желанию японского парфюмера.

По контрасту с Sables (Анник Гуталь), тепловатый бальзам которого был основан на результатах предварительной экспедиции собирателя лекарственных трав, - мрачная лавочка Ambre Sultan стирает, словно в древние времена, границу между ароматами и зельями-снадобьями. Аромат распространяется, словно дым благовоний на жарких углях. Купить можно только в парижском Salons Shiseido du Palais Royal.

На мужчинах: Сергей Дягилев. На дамах: для разочарованных малым и средним востоком. Избегать: набобам, денежным мешкам.

Ambre Sultan (Serge Lutens) амбра с травами ****

Ароматная смесь смол, известная как амбра, которую можно найти в парфюмериях на Среднем Востоке и в хипповских магазинах во всем мире, практически безошибочная приманка для толпы: это сладковатый, роскошный, стойкий запах, с привкусом экзотики, даже если он и несколько скучноват. Но для величия требуется большее. Серж Лютанс, который живет в Марокко, часто обращается за вдохновением к традициям Среднего Востока, и один из важнейших его парфюмов, Ambre Sultan 1993 года, это возврашающий в прошлое восточный аромат, амбра, вернувшаяся к своим истокам, запах для подкованного покупателя, который уже слишком крут для того, чтобы покупать амбру в хипповском магазине, но тем не менее предпочитает этот род наивного искусства Шалимару. Каждая марка нишевой парфюмерии последовала со своей дорогущей амброй. На этом поле битвы Ambre Sultan отличает высокая концентрация запахов сухих трав, которая, придает начальным нотам пыльный, солоноватый запах свежего воздуха, прежде чем знакомая ванильно-бальзамическая амбра вступит в свои владенья. (Таня Санчез).

Arabie (Serge Lutens) **** травяная горечь

Кузен Ambre Sultan, Arabie слегка более дерзок и менее комфортен, и меньше позаимствовал от Shalimar, чем от травяного, анисово-цветочного L’Heure Bleue. Играющий в печальном интервале горького и сладкого, что делает ликеры, как венгерский Unicum, такими запоминающимися, Arabie представляет мощную сюиту трав, таких, как базилик и лавр на заднем фоне полированного красного дерева и сушеных фиников. Это плотная, восхитительная, сверхъестественная комбинация, где знакомая мелодия переведена в странную тональность. TS

Bois et Fruits (Serge Lutens) **** сливовый лес

Вариация на красивую фруктово-кедровую тему Feminite du Bois Shiseido, этот аромат имеет интенсивное специево-ликерное настроение. Рождественский пирог, полный вымоченных в роме слив – приглушенная Dolce Vita. TS

Bois et Musc (Serge Lutens) **** мускусный кедр

Christopher Sheldrake под руководством Luten(а) пододвинул Shisedo(вский) незабываемый фруктовый лес Feminite du Bois к зеркалу в комнате смеха для того, чтобы создать серию родственных древесных запахов, каждый раз многократно усиливая какой-то аспект для придания аромату нового характера. Bois et Musc - это почти неразличимая акварельная версия с оттенком свежести, что делает кедр похожим на новый сорт розы. TS

Bois Oriental (Serge Lutens) **** древесный джин

Еще один отпрыск Feminite du Bois, в который добавили больше амбры, с одной стороны, а с другой облегчили добавлением джина с тоником: это приятная ширококостная вариация, которая, тем не менее, не улучшает оригинал. TS

Bois de Violette (Serge Lutens)   древесно-ориентальный  *****

Лютенс только что закончил создание Феминиты , которая унаследовала сладкий древесный мотив от Кароновского Parfum Sacre (который в свою очередь получил его от Шанелевских Буа Дезиль) – звучный, струнный аккорд, почти лишенный развития во времени. Древесно-фруктовая структура Феминиты была впервые разработана Пьером Бурдоном, предположительно во время поездки в Марракеш, он передал формулу Крису Шелдрейку, который усовершенствовал ее с Лютаном, следившим за процессом, чтобы убедиться, что запах получился настолько темным, но прозрачным, насколько это вообще возможно. В результате был получен запах, создавший свою нишу для Шисейдо. Как не странно, Шелдрейк и Бурдон ссылались друг на друга, кому принадлежала идея запаха. Когда Лютан решил открыть бутик в Пале Рояль, как и издателю, ему понадобились «имена», чтобы протолкнуть его коллекцию. Он использовал прием, известный как overdosage, широко распространенный Бурдоном, в котором, базовый компонент перемещался в начальные ноты новой композиции. Таким образом, из начальной идеи Феминиты были созданы четыре новые композиции, три из которых достигали нового эффекта путем подчеркивания (передвижения на передний план) одного из оригинальных компонентов: мускуса (Bois et Musc), фруктов (Bois et Fruits), ванили (Un Bois Vanille). Четвертая композиция, Bois de Violette, отличается от остальных потому что древесно-фруктовый запах фиалок (метил ионон) повторяет и усиливает основной запах. Его ротация приходится на сердце аромата, разноцветная мандала, вокруг фиалкового центра которой происходит все движение. Я помню, как выходя из фиолетового бутика Лютана и сжимая в руках этот фиолетовый флакон с фиолетовым названием, я думал, что несу самую драгоценную вещь в мире. Как не странно, Бурдон создал пятую по счету композицию в другом контексте. Он включил один из набросков Феминиты в презентационную речь для Диора, и, к его стыду, он им понравился, в результате чего была создана Дольче Вита. (Лука Турин)

Borneo (Serge Lutens)  виртуальный шоколад ****

Оказывается Лютанс определил отправной пункт ароматического пересечения Европы и Дальнего Востока когда листьями пачули перекладывали тюки с шелком. Пачули использовали чтобы отпугнуть моль от ценной ткани (насекомые не любят камфорные запахи), но когда шелк достигал западные берега, элегантные дамы требовали, чтобы запах был сильнее. Другими словами, карьера пачули в парфюмерии это история продвижения по службе от средства, отпугивающего насекомых, до предмета поскоши, траектория, по которой, но в обратную сторону, последуют многие из современных запахов. Как часто бывает с творениями Лютанса-Шелдрейка, первый вдох аромата приводит к полнейшему шоку: непреодолимое впечатление какого-то темно-коричневого порошка. Через несколько секунд становится понятно, что безымянный порошок сосотоит из двух компонентов: пачули и шоколада, искустно соединенных (но как?), так что ни землистость пачули ни знакомая шоколадная нота не преобладает. Borneo 1834 – это как Angel наоборот: вместо того, чтобы напрыгнуть на вас, парфюм засасывает вас в глубину своего сумрачного пространства. Все использованные компоненты берут начало в «восточном» (ака хипповсом) стиле, но величина, изащество и сложность структуры, делают этот аромат прямым наследником настоящих восточных запахов, как Emeraude и Шалимар. (Лука Турин).