Парфюмерный гид - Лука Турин

Joy (Patou)                                                                                                                                

Этот "роллс-ройс" парфюмерии всемирно известен по самой инфантильной из возможных причин, а именно, по его рекорду, т.к. он был представлен как самый дорогой парфюм в мире. Более того, параллели с августейшим автомобилем следуют и дальше: как и "роллс-ройс", Joy - комфортабельный, роскошный, немного тяжеловатый, не особо оригинальный или волнующий парфюм. Впрочем, и это становится редкостью, он изготовлен руками Мастера, из наилучших и наиболее дорогих составляющих, в частности, розовой и жасминовой эссенции, напоминающих о путешествии во времена славы французской парфюмерии

Mille/1000 (Patou)                                                                                                        

Цветочная и сухая реинкарнация парфюма Que Sais-Je тех времен, когда он еще не был переиздан, 1000 - по своему бескомпромиссно высокому качеству и любопытно строгому "льняному" звучанию - определенно парфюм другой эпохи. Странно андрогинный и совершенно роскошный. Очень (чересчур) дорогой. На мужчине: как более мягкая альтернатива Or Black (Pascal Morabito)

* Sublime (Patou)                                                                                                                   

Sublime - это соблазнительная попытка влить новое содержание в старые формы, т.е. создать "дамский" парфюм в классических пропорциях и традиционно искусном исполнении, исходя лишь из сомнительного арсенала современного химического синтеза. Patou не пожелал задаться вопросом об уместности Гранд Стиля в таком исполнении. Вызов был в том, чтобы создать Зеркальную галерею Версаля из кевлара (современный материал для бронежилетов). Интенсивно светящиеся и очень сладкие фруктовые меренги, как наивысшая деталь парфюма, покрыты сусальным золотом совершенно сухой ноты ладанного дыма. Как говорил Marie Antonin Careme (великий кондитер и кулинар 18-19 веков, готовил для свадьбы Наполеона, русских царей, Ротшильдов и Талейрана): "Кондитерское искусство есть лишь отрасль Архитектуры". Великий парфюм. На дамах: очень юным особам. На мужчине: безупречно и чувственно. Избегать: всем, путешествующим за границу

Vacances (Patou)                                                                                                                    

В связи с Ysatis (Givenchy), в моей памяти воскрес этот портрет красивой женщины, серьезной и нежной, которая проходит сквозь века, как камея. Vacances, с его зеленым и слегка шипучим открытием и нотой светящегося ландыша, наконец-то показал нам свой игривый жизнерадостный характер. Хочется сказать, как Гарбо в роли Ниночки: "Она смеется!!!" (Ninotchka: фильм про советскую чиновницу (Грета Гарбо), приехавшую в Париж по правительственному заданию. Француз (Мелвин Дуглас) растопил её ледяное сердце. Фильм MGM, 1939 года, 4 "Оскара", в том числе за сценарий и лучшую женскую роль). Переиздания Patou существуют в виде туалетной воды и экстракта, объемом одна унция, отличаются красотой обработки крышек

Ralph Lauren

Lauren (Ralph Lauren)                                                                                                         

Этот цветочный парфюм прекрасного качества, но немного слащавый , обогнал недавнюю моду на "потрясающие" и сладкие парфюмы, которые имели грандиозный успех в США. В женственном свежем стиле, Lauren все равно имеет в себе нечто назойливое: недостаточно быть деликатным и утонченным, надо еще иметь что-то сказать

Polo (Ralph Lauren)                                                                                                            

Интересна нота сена в самом начале раскрытия этой честной мужской туалетной воды, она чистая, немного мыльная и без особой поэзии. Приятная, но немного невыразительная

Revillon

Detchema (Revillon)                                                                                                                       

К сожалению, приходится констатировать, что парфюмы многих Великих Домов, которые не снимали с производства и прилавков даже в самые трудные моменты, часто наименее оригинальны: Infini и Fleurs de Rocaille от Caron, l'Aimant от Coty и Detchema от Revillon. Сегодня трудно видеть в этих духах "под дорогую шубу" что-либо иное, чем анонимов из толпы бесчисленных кузенов шанелевского No.5. Те, кто способен воспринимать интервал в одну двенадцатую тона, возможно, найдут в нем особенную привлекательность, другие предпочтут ему более оригинальные или богатые насыщенные творения, такие, как Femme (Rochas) или Que-sais-je (Patou)

Oryambre (Revillon)                                                                                                                  

Среди всех переизданий Дома Revillon, только шипр Oryambre сохранил свое классическое, очень высокое качество. Другие переиздания, увы, вообще-то не оправдали возложенных надежд. Jaspir приобрел по пути изрядную дозу тяжелого шоколада, какую можно найти в Must (Cartier). Три других, Joli Geste, Vents и Carnet de Bal очень далеки от тех парфюмов, какими их знали ранее, но тем не менее, все они хорошо сработаны, особенно в своих шлейфовых нотах. Продается исключительно в парижском бутике Revillon. Превосходный округлый флакон

Romeo Gigli

* Romeo Gigli Uomo (Romeo Gigli)                                                                                

Совершенно неожиданно Romeo Gigli Uomo удовлетворил одно из моих желаний разбитого горнолыжника: парфюм, который напоминал бы ликер из альпийской полыни. Его концерт целебных лекарственных трав, окружающих роскошную ноту полыни, его ангельский цвет дягиля, который так чудно уместен в маленьком коническом толстом стекле, - всё напоминает о монастырском ликере, который так приятно смаковать у огонька, наблюдая за снежинками, мягко касающимися оконного стекла. Наружное употребление не уменьшает эффективности его использования, совсем наоборот. Все сделано отлично. Совершенно на дамах, как альтернатива Opium (Yves Saint-Laurent).

Romeo Gigli (Romeo Gigli)                                                                                          

Выпущенный в своем прекрасном флаконе а-ля "футуристическая лампада", Romeo Gigli демонстрирует чудесный феномен, из самого сердца мистерии духов: запах может расти в своей интенсивности, в то время, как он необратимо теряет в количестве от своего постоянного испарения. Romeo Gigli берет очень мягкий старт, нежный, словно бальзам для кожи лица; сначала неуловимо, а затем проворнее, энергичным крещендо, без вспышек молний на сцене, свет направляется на тропические цветы, ярко-желтые, словно спелый банан. Свет продолжает усиливаться, становится слепящим; наконец, становится видно - и по их восковой сути, и по острым режущим кромкам лепестков - что это фальшивые цветы. Занавес!

Piguet

Bandit (Piguet)                                                                                                                  

Piguet не умер, Piguet возвращается! Эта новость может переполнить радостью почитателя, скорбившего по этому первоклассному парфюмеру. Bandit и Fracas возвратились из США, где они прозябали в тени забвения. Новый Bandit, после первых тревожных тактов мелодии своего аромата, близок к оригиналу, но только в проекции на плоскость: картину мира он отражает не оригиналом Караваджо, а в виде фотокопии.

И тем не менее, БРАВО! Этот гениальный парфюм, желтый неон на коричневом фоне, является совершенной иллюстрацией к рискованным, многообразным и по-кошачьи вкрадчивым вкусам Робера Пиге. Непримиримый и суровый соперник своего наследника Cabochard (Gres), Bandit заставит трепетать мириады жеманных созданий и "болванчиков-faсtice" от парфюмерии, претендующих на звание "самый сиксуальный тестер" последнего десятилетия. Это необходимо иметь.

Извращенная мода на легкие сорта пива не прошла мимо парфюмерии: Bandit выпущен также в версии "Light", которую нужно избегать. На мужчине: полундра!!! На дамах: держать под рукой, в ящичке для перчаток, если там действительно перчатки, а не "бардак

Bandit (Robert Piguet)  горький шипр *****

Начну с предостережения: у меня было уже несколько флаконов оригинального Бандита, и сейчас это совсем не тот Бандит. Но, продолжайте читать. Воспроизведение в современных версиях шедевров Germaine Cellier одновременно и тяжелая и легкая задача. Легкая, потому что все они имеют настолько четкую характерную структуру, что даже пикселированная версия Бандита, как эта последняя, чудовищно удешевленная, оклеветанная «оригинальная» версия все еще похожа на старого мерзавца. Тяжела же эта задача потому, что Cellier, к ужасу других парфюмеров, очень любила использовать базы для своих духов. Базы – это мини-парфюмы, заранее расфасованные композиции, которые освобождают вас от того, чтобы изобретать колесо каждый раз, когда вам требуется сложная, но узнаваемая нота: персик, кожа, амбра, и так далее. Некоторые из них, как Амбра 83, Персикол и Анималис, настолько сложны и хороши, что невольно задаешься вопросом, почему же никто не продает их под видом духов. Проблема в том, что половина из тех баз, которые Cellier использовала для своих композиций просто исчезли, и даже если вам в руки вдруг попадет вся формула ее парфюма и вы совершите небольшое путешествие в Граас в поисках производителя Диантилина 12, скорее всего вы найдете по этому адресу какой-нибудь тайм-шер, а не маленькую фабрику, производящую базы. Современные реконструкции парфюмов Cellier – это прежде всего работа по переводу оригинальной формулы в компоненты, поддающиеся идентификации, и которые доступны в продаже. Мне кажется, это позитивный момент, т.к. в ее композициях всегда был избыток компонентов, чтобы компенсировать силу базового аккорда. Это можно сделать элегантно, чистка сама по себе вещь неплохая. Нужно только привыкнуть к идее, что, как и в случае со старинными аэропланами, в них только табличка с серийным номером осталась от оригинальной конструкции, а все детали и заклепки были воспроизведены с нуля. Новая версия оригинального Бандита 1947 года похожа на реконструированный Bell X-1, сверхзвуковой самолет, блестящая, прекрасно сделанная, немного слишком чистая, будто бы готовая для съемок в кино. Но вся магия осталась:Бандит горький, темный, но свежий, манящий и без всякой мягкости, и все еще на несколько темных улиц впереди любого кожаного шипра. (Лука Турин)