Автостопом через Африку - Григорий Лапшин

«Раз уж мне не суждено попасть на крайнюю южную точку Африки, то нужно съездить хотя бы на реку Оранжевую, по которой проходит граница Намибии и ЮАР. Оттуда всего 300 километров до Кейптауна по отличной дороге.»

Так что, прежде чем отправляться обратно на север (в Анголу), я решил за оставшуюся неделю съездить максимально далеко на юг. Благо Южный тропик проходил всего в ста километрах от Виндхука, а на выезде из города даже есть указатель «South Africa. KEYPTAWN».

До следующего города Rehoboth доехал в кузове «тойоты», где перевозился новенький детский велосипед. На закате мы догнали еще одну машину, которая сломалась. Пока чинились, я успел вылезти на трассу и сфотографировать потрясающий вечерний пейзаж: темная нитка идеально прямой дороги пронзает каменистую пустыню и упирается в красные горы на горизонте.

На АЗС окраины городка набрал воды и купил хлеба. В восемь вечера уже совсем темно, а автостоп прекращается за отсутствием машин. Но я никуда и не спешил. Прошагав пешком около трех километров, поставил палатку при свете полной луны, а в 21–00 наблюдал такое интересное явление, как «частичное лунное затмение», когда тень Земли наползает на диск Луны.

Ночь случилась довольно прохладной, и это способствовало бодрому сну.

Утром, в течение полутора часов, не остановилась ни одна машина. Наверное, водителей слишком удивляло появление на трассе белого человека с рюкзаком, учитывая что до следующего города больше ста километров, а кругом лишь камни и колючки. Тогда я решил застопить обратную машину на север и вернуться на АЗС, где можно разговаривать с водителями, а не только махать руками проносящимся мимо машинам. Черная тетушка с пятью детьми подвезла на скрипучей старой колымаге до местного магазина. Там я умывался и завтракал целый час, а потом снова встал на АЗС. Через час подъезжают в кузове А. Мамонов и К. Степанов — «ну вот, в Африке русским автостопщикам уже и разъехаться некуда!» Они тоже решили прокатиться до реки Оранжевой.

В этом кузове мы просвистели 170 километров, один раз заменив лопнувшее колесо.

Машина сворачивала в город Stamplet. Снова разделились, но опять встретились на выездной АЗС города Mariental.

В отличие от наших городов, пост полиции здесь только один на три сотни миль. Зато на каждом выезде из города есть круглосуточная заправка с большим магазином, кафе, банкоматом, туалетом с горячей водой и прочим сервисом.

За заправкой начинается пустыня. Чтобы автостопщики не умерли там от жажды и жары, заботливые намибийцы поставили здесь уже знакомый нам знак «автостоп запрещен».

Поток машин на юг — 6–8 штук в час, но никто не останавливается ни на трассе, ни на АЗС.

В 16–00 я решил освободить позицию для Кирилла и Андрея, помылся в душе на заправке и лег спать на газон в тенечке пальмы. Какой смысл стоять втроем, если за четыре часа не остановилось ни одной машины? Это вам даже не Эфиопия, здесь слишком много белых!

Удивительно, но уже через 10 минут Андрей застопил супер-грузовик, подобно и Эфиопским грузовикам, промышляющий платным подвозом. Он ехал в Преторию (столицу ЮАР), и позади сидений водителя было целое купе. Мы легко договорились о бесплатном подвозе, и уместились втроем на широком диване вместе с рюкзаками. Я прикинул, что в такой кабине вполне комфортно можно подвозить сразу 12 автостопщиков, не считая водителя и его напарника не передних сиденьях. «Наверное, автостоп в ЮАР не так уж и плох, как нас пугают»

— рассуждал я, пытаясь вникнуть в разговоры Кирилла и водителей.

Скорость этого груженого супер-грузовика была 60 километров в час, но на таких пустынных дорогах нас почти никто не обгонял — машин очень мало. В семь вечера Андрей и Кирилл высадились на повороте в город Людеретц. А на замену к ним, подобрали еще одного черного автостопщика и его одноглазую жену. Сии люди говорили только на языке африканос и всю жизнь путешествовали только «платным автостопом».

В девять вечера заехали на АЗС-автостоянку возле города Grunau. По карте это был довольно крупный по намибийским меркам город, но ни одного огонька вокруг стоянки я не видел. Водитель сообщил по-английски, что здесь он будет спать, а завтра утром свернет налево, в Преторию, это на восток от направления на Кейптаун.

Перекусив в ночном магазине на АЗС, я поставил палатку между пальмами на окраине стоянки. Ни вечером, ни утром никто не беспокоил.

Утром 11-го января стоял посреди плоской пустыни, вглядываясь в кучку домиков на горизонте. Это и есть город Grundu? Да тут и ста домов не наберется! Впрочем, для государства, все население которого меньше Северо-западного административного округа Москвы, и такой населенный пункт в пустыне сойдет за «город».

Нигде нет ни кусочка зелени. Единственное пятно тени на асфальте — от дорожного указателя. Кто-то уже заботливо положил туда два кирпича, как будто намекая: «Садись, автостопщик, ожидание будет долгим». Я подошел в лоскут тени и стал разглядывать указатель.

Помимо надписей светоотражающей краской «Noordoewer-144 Windhoek-660» здесь было нацарапано острым предметом множество надписей от различных автостопщиков всех времен и народов. Судя по датам, больше всего путешественников зависало здесь в 1985-1987-х годах.

Некоторые стопщики торчали на этой позиции «18 hauer +?!!!» «Больше восемнадцати часов — надо приготовиться к долгому ожиданию!»

Самая интересная надпись датирована 1974 годом: «From Cairo to Keyptawn» Интересно, — еще за год до моего рождения кто-то проехал от Каира до Кейптауна (автостопом?) почти по нашему маршруту, наверное. Но тогда многие страны еще не получили независимость и была совсем другая визово-политическая ситуация. Я поймал себя на мысли, что сегодня успех трансафриканской экспедиции зависит не от дорог и денег, не от голода, болезней и военных конфликтов, а от желания или нежелания каких-то людей, волею судьбы ставших чиновниками, давать или не давать путешественнику визу. Несправедливо! Но тут же вспомнил, что совсем недавно, на Украине, войска ПВО сбили воздушный шар, на котором англичанин намеревался облететь вокруг света.

Да, пожалуй, истинно свободны в своих путешествиях только яхтсмены и подводники.

Размышляя о судьбах путешествий и путешественников, я нацарапал надпись о нашем путешествии: «From Moscow to South Africa, bay hitch-haiking. 2000–2001.» и начал переписывать в свою тетрадь надписи других путешественников. За этим занятием меня застал очередной ЮАРский грузовик. Он ехал из Виндхука в Кейптаун и даже не спросил про деньги. Слушая кассету Вадима и Валерия Мищуков, доехали до города Нордовер, в километре от погранперехода с ЮАР. Я знал, что на границе дают визу ЮАР всем, кроме русских, но и переходить в ЮАР нелегально для меня не было смысла — все равно не смогу там получить визу какой-либо страны, находясь на «нелегальном положении».

Конечно, соблазн побывать на крайней южной точке Африки был велик, но если поймают — испорчу себе визовую репутацию на всю жизнь. Хотя граница никак визуально не охранялась река как река, довольно мелкая и в меру широкая. До горы на той стороне вполне можно добросить какой-либо предмет.

Я знал, что в нескольких километрах от Нордовера на запад, вниз по течению реки Оранжевой, есть большие виноградники, где хозяйничает фермер-хорват. Некоторые люди рекомендовали мне обратиться к нему по поводу приглашения в ЮАР, да и винограду поесть не помешало бы.

Вдоль реки, совсем как и на Великом Ниле, тянулись зеленые поля и сады. Пройдя по грунтовой дороге около километра, решил подобрать несколько плодов манго, которые лежали на земле под деревьями. Как раз в этот момент по дороге поехала на машине белая тетка. Она остановилась, и стала кричать мне что-то типа того, что нехорошо воровать чужие плоды. Но возможно, я ее понял совсем не так, ибо кричала она на африканос. Я подошел к машине и попросил подвезти меня в сторону виноградной фермы. Тетка успокоилась и подвезла километров двадцать.

Там, под кустом, просидел два часа. За это время проехали три машины с белыми людьми и даже не остановились на мои жесты. Странное поведение! Наконец, подъехала пыльная машина-такси с четырьмя черными. Вот они то не только взяли меня в машину, но и отвезли прямо на ферму.

Фермер по имени Vasilevich Dushan был единственным, выращивающим виноград в Намибии (вся остальная страна, кроме берега реки Оранжевой — пустыня) и снабжал столовым виноградом все страны южной Африки. Слева от Нордовера, разбил личный виноградник сам президент страны, так что с таким соседом Душан смог спокойно выращивать виноград уже 10 лет, что для бизнеса в Африке довольно много.