Автостопом через Африку - Григорий Лапшин

— Где ты хочешь остановиться?

— Да где годно! Для меня любое помещение подойдет. Конечно, мне бы не хотелось ночевать в палатке под дождем…

— Я могу отвезти тебя в самый дешевый кемпинг. Всего за восемь долларов тебе позволят поставить палатку…

— Минуточку, поставить палатку я могу и бесплатно, где угодно… я же объяснил тебе, что имею весьма немного денег. Только на еду.

— Ну, брат… бесплатного ночлега ты здесь не найдешь…

— Еще не было ни одной страны, ни одного места на земном шаре, чтобы я не нашел бесплатного ночлега! — Запальчиво заявил я.

— Тогда я высажу тебя возле самого дешевого кемпинга, а ты сам разговаривай с администратором. Я пока схожу к подруге, она там работает рядом. Если не получиться — я отвезу тебя еще куда-нибудь…

Пока мы так разговаривали, проехали небольшую деревню с несколькими продуктовыми магазинами и трактирами «для черных».

Еще немного пропетляв по грунтовой дороге, свернули под указатель «Welcome to FLATDOGS Lodge». «Интересно все же узнать, „для науки“, как выглядит вписка в ихнем собачьем приюте?» — рассуждал я, соглашаясь на визит в «лоджу».

Между огромными баобабами и деревьями со «свисающими огурцами», показалась большая соломенная крыша. Но это была не хижина, а каменный дом, стилизованный под хижину. Здесь размещался Reception сего «собачьего отеля».

Когда машина притормозила у дома, из будки действительно выбежала собака, а с дерева спустилось несколько обезьян. Все четвероногие явно ожидали от гостей подачки. Применяя длинный язык и мудрейшую бумагу, смог выторговать скидку с восьми до пяти долларов, но и только.

Посмотрел на сам кемпинг. В сезон дождей постояльцев мало. Вокруг каменного туалета на десять душевых кабинок, располагалось всего пять или шесть палаток, возле которых тусовалась белая молодежь студенческого возраста.

Подошел Алекс:

— Ну что? Надумал здесь останавливаться? Здесь самый дешевый ночлег в радиусе 300 километров. Еду можешь либо готовить на примусе, либо посещать ресторан в домике рецепшена.

— Нет уж! Спасибо! Лучше отвези меня обратно в деревню. Там я и заночую бесплатно и еду найду у местных жителей гораздо дешевле.

Алекс удивился и отвез меня обратно в деревню. Там мы распрощались и он уехал неизвестно куда.

«Если какая то последовательность событий кажется Вам неправильной, значит она еще не завершилась.» — Вспомнил я завет Антона Кротова и решил предоставить событиям развиваться естественным путем.

Положил рюкзак на землю в центре деревни и сидя на нем верхом, стал пришивать очередную желтую заплатку на поизносившийся костюм. В хижины их глины и тростника заходили и выходили люди, мимо меня собаки гоняли кур, дети таскали хворост, но никто, (ровным счетом никто!) не подошел ко мне с вопросами типа «Что это я тут сижу? Где моя машина и мой отель?»

В арабских странах, уже через несколько минут, кормили бы и вписывали. В Эфиопии, столпилось бы вокруг все население деревни, побросав все свои занятия. Даже в Кении или Танзании уже подошли бы хелперы, предлагающие услуги гидов-экскурсоводов и «сафари».

Замбийцы же, демонстрировали редкостное равнодушие.

К закату солнца закончил ремонт, наполнил котелок эфиопской чечевицей из рюкзака и пошел к ближайшему костру попробовать операцию «научная еда». Черная тетушка в грязном фартуке, казалось, вообще была удивленна, что белый человек зашел в ее огород и сам заговорил с ней. Позвали хелпера, владеющего английским. Пока закипал котелок, общение продвигалось в нужную сторону. Я угостил собеседников кашей (чечевица у них не употребляется), они меня чаем и хлебом. Когда попросил разрешения поставить под навесом палатку, то они удивились уже меньше.

Прогнал из-под навеса гигантских блестящих многоножек, выкопал вокруг палатки канавку для стока дождевой воды. Вокруг, в темноте, кружились очень яркие светлячки — их можно было поймать и посадить на шляпу, например. Но когда снова пошел дождь, светлячки погасли. Довольный «правильным» завершением сегодняшних событий, уснул. А дождь шумел всю ночь по пальмовым листьям.

Утром все вокруг, кроме моей палатки (ура!), было залито многочисленными лужами. Но небо уже прояснялось и у тетушки под кастрюлями весело горел огонь. Вскипятил чай уже без переводчика, т. к. на языке этого племени чай так и называется «чай».

К 9-00 подошел на вход в национальный парк. Охранники спокойно восприняли мою просьбу о бесплатном посещении. Хотя прейскурант предписывал заплатить 20 долларов с человека за первый день визита. Пешком передвигаться по парку воспрещалось. Аренда машины с шофером и гидом-экскурсоводом стоила от 70-ти долларов в час.

Сфотографировался у ворот, и пошел в деревню, указанную на карте охранниками, где размещалась администрация национального парка.

Граница парка проходит по северному берегу реки Луангва. Река поднялась от дождей, вода глиняного цвета. Прямо под мостом фыркали бегемоты, время от времени показывая мне свою пасть с кривыми желтыми зубами. На берегу бегемотов не наблюдалось. Один из охранников вызвался проводить меня:

— Я должен обеспечить тебе безопасность.

— От кого?

— Слоны не соблюдают границы парка и частенько заходят за реку. Видишь, вот куча навоза…

— А эти круглые вмятины в грязи — их следы?

— Точно! Ну ты прямо следопыт! — Сделал мне комплимент охранник.

— А можно ли где-нибудь сфотографировать бегемотов на суше?

— Нет. Сейчас начался сезон дождей и они отмокают в воде после долгой засухи. Если и вылезают на берег, то только ночью.

— А слонов можно посмотреть не заходя в национальный парк?

— Иногда можно, но это — как повезет.

Пока же повезло встретить целую стаю обезьян, вот только фотоаппарат мой, широкофокусный, предполагал к пейзажной и репортажной съемке, а никак не к фото охоте на обезьяну, сидевшую в густых ветвях.

Вскоре мы вышли на асфальтовую дорогу и подсели в кузов маленького грузовика. Еще через пару километров подобрали молодого японца, который нес в руках пакет с десятком яиц.

Когда приехали в Chinzombl Lodge, японец показал мне кабинет, где сидел general boss — главный начальник, по-нашему.

Используя все свое красноречие, карту мира и путевую грамоту, я попросил permit (разрешение) на бесплатное посещение национального парка. Босс выслушал меня очень вежливо и высказал обеспокоенность только тем, что сейчас, в период дождей, туристов очень мало и сегодня я могу и не дождаться попутной машины. Поэтому он выписал пермит на бесплатное посещение в течение двух дней (на случай проблем с автостопом).

Почему так щедро? Потому что я оказался здесь первым русским, и одновременно, первым автостопщиком приехавшим к ним. По крайне мере, так сказал начальник.

На территорию парка въехал на том же стареньком грузовичке. Только теперь, вместо молодого японца, он вез в кузове двух браконьеров вместе с лодкой. Они пытались охотиться на бегемотов на краю национального парка и теперь их везли в Mfule Loge, где располагался штаб охранников и проводников.

Начальник Mfule Loge, белый, выше меня ростом, оказался не так уж и рад внезапно свалившемуся ему на голову халявщику:

— Ты не сможешь посмотреть парк, не заплатив за транспорт и охрану.

— Я не хочу, чтобы мне «специально» показывали парк. Я попрошусь в какую-нибудь машину к охранникам или служащим парка и вместе с ними проеду по до следующей лоджи. А сейчас просто похожу вокруг пешком, пофотографирую.

— Это исключено! По парку нельзя передвигаться пешком!

— Хорошо, я погуляю вокруг лоджи, не отходя далеко. А когда будет попутный транспорт — перееду в следующую…

— Нельзя выходить даже за соседнюю хижину. Видишь, эти следы на полу… — начальник показал на вмятины в каменной плитке, устилающий пол возле стойки регистрации. — Это два дня назад слон забежал прямо на рецепшен.

— Ну! Это наверное вы его очень хотели сюда заманить. — Предположил я, оценивая высоту потолков и размер дверей.

— Нет. Просто его что-то напугало и он пробежал сквозь это здание прямо в ресторан и дальше…

— Ну, может мне можно поснимать прямо у вас на виду, возле здания?

— Хорошо, можешь пройтись по автостоянке. У нас сейчас идет совещание охранников и проводников, там мы решим, что с тобой делать.

Вокруг группы домиков, стилизованных под хижины, бегали обезьяны, мелкие олени. На горизонте гуляли между деревьями жирафы, но все это было слишком далеко для моего фотоаппарата.

«Комнаты для отдыхающих» стояли на сваях по берегу озера (чтобы слоны не забегали в гости?), а прямо в озере, в десяти метрах от дверей, фыркали бегемоты. И опять из воды торчали только глаза и уши. Время от времени какой-нибудь бегемот раскрывал пасть и выпускал в соседа фонтан воды, но в видоискателе моей «мыльницы» все это было очень мелко.