Туристическая энциклопедия (маршруты по СНГ) - Автор неизвестен - Энциклопедия

К сожалению или к счастью пройти самые сложные оставшиеся две трети мы не смогли - ночью местные Башибузуки уворовали приличную часть оставшегося у катамаранов личного снаряженияи срезали все чалки. Уволокли даже мои дырявые сплавне кеды, не тронув впрочем шикарные неопреновые тапочки. На том наш сплав был закончен. ===============================================================

FILE: karagemp.txt

Карагем - Аргут - Чуя (Мажой) на каноэ и каяке

Николай Плеханов

Email: [email protected] ? mailto:[email protected]

Никто не может сказать точно, где находится та граница, за которой просто риск переходит в некое стремление к самоубийству.

КАРАГЕМ

4 августа 1996 я и мой друг Олег Головкин погрузились в ТУ154 и вылетели из Домодедово в Барнаул. Это был уже мой четвертый визит в Алтайские горы, которые, кажется, с каждым годом все более привлекают меня своей красотой и какой-то неестественной дикостью и удаленностью от всего, что мы привыкли называть цивилизацией. В аэропорту Барнаула нас ожидал грузовик, на котором нам предстояло проехать еще ни много ни мало окло 700 км в сторону Монголии - путь, занявший два дня и приведший нас в горную страну, где путешествуя в течение следующих двух недель мы встретили лишь двух алтайцев на лошадях. Проехав через весь Горный Алтай мы оказались в Чуйской степи - поднятой на 2-х километровую высоту и окруженной со всех сторон горами пустынной равнине. Здесь живут вперемешку алтайцы, казахи и монголы, пасутся овцы и верблюды, а зимой средняя температура - минус 50. Здешний мир - это совершенно другое измерение, где все живет в совершенно ином ритме.

В 93 году мне довелось побывать в Кош-Агаче - поселке, который стоит ровно в центре Чуйской котловины; я вспоминаю грубо сбитые обветренные деревянные дома, желтую пыльную степь вокруг, никакой растительности и горы в голубой дымке, тянущиеся цепью вдоль горизонта. Тогда я улетал отсюда в Горно-Алтайск, теперь этот рейс вот уже год как перестал существовать.

Чуйская степь встретила нас пылью и комарами. В поселке Чаган-Узун мы свернули с Чуйского тракта, который далее уходил вглубь степи через Кош-Агач в Монголию. Спустя некоторое время мы приблизились к горам; двигаясь вдоль притока Чуи Чаган-Узуна, на противоположном берегу мы увидели пасущихся верблюдов. Воцарившаяся тишина, склоны гор и верблюды в дрожащем мареве вдалеке, - для нас, еще не успевших отвыкнуть от городской суеты, это все казалось нереальным. Перед взлетом на перевал Карагем мы проехали древние захоронения - курганы, хаотически разбросаные по долине. Это множество холмов правильной формы придавало местности еще более мистический вид.

На перевал мы забирались пешком, поскольку крутой подъем не позволил машине ехать вместе со всем грузом и людьми. Резкий набор высоты дал о себе знать слабостью и головной болью. С перевала открывались фантастические виды на снежные склоны гор Южно-Чуйского хребта; вдали на зеленом высокогорном пастбище паслось стадо яков. Желание сходить посмотреть на этих редких животных ни сегодня, ни в последующие дни осуществить так и не удалось, сначала из-за времени, а потом - из-за лени.

Мы выгрузились в километре ниже перевала. Хотя дорога и была пробита до самой Карагемской поляны, куда нам нужно было попасть, но теперь из-за дождей и оползней ехать по ней было невозможно. Природа в этих краях - это довлеющий фактор, человека здесь трудно назвать хозяином положения, он вынужден лишь подстраиваться под те жесткие и жестокие условия, которые ставит перед ним природа. Это видно хотя бы на примере строительства дорог в здешних горах. Каких огромных усилий требуется, чтобы добраться сюда, привезти горючее и все необходимое, ведь каждый раз это самая настоящая экспедиция, длящаяся не один день, а то и не одну неделю. И вот худо-бедно, но дорога сделана, пусть и совершенно примитивная, люди уходят восвояси, и вокруг снова воцаряется тишина. И вот теперь достаточно лишь одного оползня, который длится несколько секунд, чтобы все людские труды превратить в ничто. Для природы это тоже, что для человека шевельнуть мизинцем. Спускаясь к Карагемской поляне мы встретили много таких мест, где дорогу перегораживали осыпи. Была и другая мысль: быть может именно это суровое противостояние человеку, низведение человека до ничтожества, сохранит первозданность этих великолепных, сказочно диких мест.

Пешая часть нашего путешествия продолжалась совсем не долго - всего около 10 километров вдоль притока Карагема Йолдоайры. Утром мы добираемся с рюкзаками на Карагемскую поляну, ставим лагерь и отправляемся за лодками. 4 километра Йолдоайры мы с Олегом плывем на лодках - своего рода первопрохождение. Расход воды очень маленький, хотя и значительно увеличивается во второй половине дня; падение просто сумасшедшее - эдакая водяная горка, где единственный способ остановиться - это пытаться выброситься на береговые камни. Как и два года назад на Чулышмане, я доверил свою жизнь моей замечательной каноэ-одиночке Perception Gyramax, Олег же впервые на действительно сложной воде тестирует свой новый каяк Prijon Canyon. Наш сплав по Йолдоайры заканчивается в месте, где дорога уходит от реки вверх, а сама река устремляется в глубокий каньон с водопадами. Вконец измученные напряженным и насыщенным днем, мы приносим лодки в лагерь.

Весь последующий день основная часть группы занимается постройкой катамаранов и плота, а мы, как освобожденные от этой необходимости, лезем на ближайшую гору за живописными видами. Карагемская поляна представляет собой довольно компактную плоскую равнину в слиянии рек Карагем и Йолдоайры, ограниченную со всех сторон горами. В нескольких километрах отсюда начинаются величественные скальные стены и ледники наиболее высокой части горного массива Южно-Чуйского хребта. Отсюда же по хорошо набитой тропе можно перебраться через перевал Абыл-Оюк на Шавлинские озера - одно из самых красивых и популярных среди туристов мест на Горном Алтае.

Постройка катамаранов одним днем не ограничилась и отплыть мы смогли только во второй половине следующего дня. Сплав на каяках (в моем случае на каноэ) в составе большой катамаранной группы имеет много плюсов и минусов. Среди очевидных плюсов это простота в организации страховки, а также возможность плыть налегке без вещей (из всех моих вещей на этот раз со мной в лодке едет лишь непромокаемый чемодан с фотоаппаратурой). Кроме этого, не нужно ломать голову над множеством проблем при подготовке путешествия, таких, как список продуктов, групповое снаряжение, аптечка и т.п. При всем при этом, однако, большая группа менее мобильна, нежели, скажем, группа их 2-3-х каяков и одного катамарана. Наши опасения, что на сложной воде мы будем отставать от катамаранов из-за того, что нам придется просматривать то, что катамараны идут сходу, не оправдались. Мы просматривали то же, что и все, и шли сходу все, что шли катамараны. Более того, нам часто приходилось ждать, пока вся группа соберется вместе после прохождения очередного препятствия.