Как самому сделать садовые горшки и плошки - неизвестен Автор

Южно-русские гончары для обжига простой посуды устраивают горн таким образом: выбирают берег оврага или пригорок для горна (поближе или обок с мастерской); на избранном месте, в береге оврага или на пригорке, делается земляная выемка с горизонтальным основанием, на котором, из кирпича-сырца, укладывается фундамент, а вместе и дно топки. На рис.7 показан план горна, размеры которого: по линии АВ=4 арш. и по линии СD=3 арш. На этом основании возводятся стены горна из сырца, в 11/2 кирпича, причем производится засыпка глиною пустого пространства между стеною горна и земляною выемкой. Когда стена на всем протяжении от f A f (рис.7) возведена до 1 арш. высоты, приступают к кладке столбов: a b c d, D и D, внутри печи. Столб a b c d выводится в 11/2 кирпича, симметрично, по линии AD, на аршинном расстоянии от ff, длиною 13/4 аршина по линии АВ. Столбы D и D укладывают в два кирпича по ширине и в три кирпича по длине основания столбов, следовательно, имеют в поперечном разрезе 9 и 6 вершков. Все три столба возводятся до высоты (как и стены) 1 аршин. Незабранное стеной расстояние ff будет служить топочным отверстием; назначение столба a b c d разделять пламя от топлива и совместно с столбами D и D поддерживать свод под камерою k, в которой производится обжиг гончарных изделий, отделяющий топочное пространство L от обжигаемой камеры (рис.8). Свод укладывается из сырца; на глинистом растворе толщина свода не более 4-6-ти вершков; верхняя его поверхность от соответствующей смазки глиною получаем почти горизонтальный вид, нижняя же, между столбами и стеною, имеет очень незначительную вогнутость. В своде EF проделано несколько отверстий, из которых два большие диаметром 6-7 вершков лежат симметрично в промежутках между углом а большого столба a b c d и стеною горна AC EF -- с одной стороны и углом с и стеною горна AD Ef -- с другой стороны. Отступя от больших отверстий на 6-7 вершков, в своде проделано несколько, расположенных рядами, небольших отверстий, диаметром от 11/2 до 21/2 вершков, ряды небольших отверстий расположены параллельно линии CD (рис.7), рядами, отстоящими один от другого на 10-12 вершков, а в рядах -на 4-5 вершков; на рис.4 отверстия эти обозначены буквами k,k k. Над сводом топочного пространства L (рис.4) строится камера, в которой укладывают обжигательную посуду. Стены ее составляют продолжение стен топочного пространства, однако, только на протяжении до точек E и F (рис.7), от которых стена обжигательной камеры загибается, и следовательно обжигательная камера не захватывает области EF ff"(рис.7), в которой сгорает топливо. Высота обжигательной камеры 2-21/2 аршина; форма куполообразная (рис.8). В задней части стены обжигательной камеры, на высоте от земли 3/4 аршина (под точкою А рис.7), имеется отверстие 00, обжигательную камеру при укладке в ней обжигательной посуды. После наполнения горна это отверстие закладывается кирпичами и замазывается глиною; но для выхода из камеры дыма и вообще продуктов горения, поступающих в камеру через отверстия в свод -- оставляются в 00 небольшие прорехи, замачиваемые в свою очередь, когда в топке прекратится образование пламени, и останется жар; тогда же закрывается железною заслонкой, обмазанной глиною, и топочное отверстие ff топки с (рис.8). Когда горн нагружен посудою, его обкидывают землей, оставляя свободными от нее небольшую часть в вершине (p рис.8) и то место 00 (рис.8), через которое горн нагружался посудою.

Наконец, необходимую принадлежность обжигательной печи составляет небольшой деревянный навес n n n m m (D, рис.8) у топки, прислоненный к стенкам печи; он служит для склада топлива, хранения обожженной посуды и защиты от дурной погоды самого гончара, во время производства топки. Описанная обжигательная печь обходится при сооружении ее средствами самих кустарей не дороже 25-30 рублей. Но после каждого обжига требуются значительные поправки в печи вследствие обвалов в сводчатых закруглениях, укладываемых без кружал, неправильно, на глинистом цементе. Эти ремонтные работы не превышают 5-7 рублей; вообще же эта печь может прослужить 12-15 лет.

ВЫДЕЛКА НАВОЗНЫХ ГОРШКОВ. Зимой у садовода найдется немало свободного времени. В это время, на досуге, производится ремонт рам, сколачивание ящиков для рассады; в это же время расчет заняться и выделкой навозных или земляных горшков для выращивания огородной и цветочной рассады. Обычно рассада выращивается в ящиках, реже -- в плошках и обыкновенных глиняных (обожженных) горшках; выращивание рассады в навозных или земляных горшках имеет громадные преимущества, и кто раз попробует работать с этими горшками, наверно их не бросит, -- насколько они удобны, дешевы, и, главное, растения, выращенные в земляных горшках, развиваются несравненно сильнее, чем при обычном способе культуры.

Преимущества навозных горшков заключаются в следующем. При обычном способе культуры посев семян, для выращивания рассады, производится в маленькие горшки или удобнее, в плошки, откуда сеянцы пикируются в другие плошки, с целью, при дальнейшей культуре, рассадить их в ящики. При культуре в навозных горшочках, растения, посеянные в плошки, пикируются по одному в такие горшочки и в них остаются до того времени, когда можно будет произвести высадку в открытый грунт (по миновании морозов).

Можно производить посев прямо в навозные горшки, по 2-3 зерна в каждый, и затем из взошедших сеянцев оставить один, более сильный, другие же уничтожить или употребить для пикировки в другие, свободные горшочки.

Конечно, предпочтительнее первый способ, т.е. предварительный посев в плошки, откуда сеянцы пикируются уже в навозные горшочки, так как при этом способе не теряется понапрасну семян (иногда очень ценных), да и пикированные растения быстрее развивают разветвленную корневую систему. Второй способ, т.е. посев семян прямо в навозные горшочки, должен быть применяем только для расстений, трудно переносящих пересадку даже в семядольном состоянии, как, например, резеда, левкой и другие.

Уход за расстениями, выращиваемыми в навозных горшках, ничем не отличается от обычного ухода за расстениями в обыкновенных глиняных горшках. Правильно сделанные навозные горшочки настолько крепки, что даже при усиленной и неосторожной поливке ничуть не портятся. Сеянцы, при одинаковом уходе, в первое время одинаково развиваются и в глиняных, и в навозных горшках, но спустя 3-4 недели, когда сеянцы окрепнут и пронижут корнями землю, насыпанную в те и другие горшочки, -- разница в развитии делатся очень и очень заметной.

Мелкие корни расстений, сидящих в обыкновенных глиняных горшках, достигнув стенок горшка, начинают загибаться соответственно изгибам стенок горшка и оплетают поверхность земляного кома целой сеткой мельчайших корней; у садоводов эта сетка носит название войлока. В первое время эти корни имеют белый цвет; по мере накопления этих корней вокруг земляного кома, они буреют, портятся и уже не принимают участия в питании расстения, делаются бесполезными для растения, вследствие чего при пересадках обыкновенно этот корневой войлок удаляется с земляного кома при помощи острого ножа. В солнечные дни, корни, обвивающие земляной ком в глиняных горшках, портятся значительно быстрее: при малейшем недосмотре стенки горшков накаляются, и нежные корневые мочки, прикасаясь к расскаленным стенкам горшка, буреют и делаются уже бесполезными в смысле питания растения.

Ничего подобного нет в навозных горшках. Мельчайшие корни, достигнув стенок горшка, не загибаются, как это мы видим в глиняных горшках, а проникают в толщу навозных стенок горшка и здесь находят богатое питание. Толстые стенки навозных горшков всегда влажны, вследствие чего накаливание их солнцем не может иметь таких вредных последствий, как в глиняных горшках. Поэтому-то растения в навозных горшках всегда выглядят веселее, и развитие их идет быстрее.

Но наиболее резко бросается в глаза различие между расстениями, выращенными в ящиках, в обыкновенных глиняных горшках и в навозных, при высадке в грунт. Опытный садовод или огородник всегда стремится к тому, чтобы расстения развивались без перерыва. В семядольном состоянии пересадка или пикировка расстений не вызывает остановки в росте, но последующая пересадка в открытый грунт, если она произведена сколько-нибудь небрежно, безусловно останавливает развитие расстений. Поэтому, при пересадке растений из ящиков или горшков в грунт, стараются на корнях сохранить возможно больше земли, с этою же целью к земле рассадников примешивают измельченный торф или выветривающуюся болотную землю (болотный чернозем), которая способчтвует лучшему развитию корней. И все-таки, как бы тщательно ни была произведена пересадка, растения обычной культуры все же в течение нескольких дней несколько привядают, болеют; чтобы ускорить приживание их на новом месте, приходится усиленно поливать, иногда даже затенять. Болезненное состтояние пересаженных растений усиливается в солнечные дни, -- вот почему для высадки всевозможных рассад стараются пользоваться дождливой или вообще пасмурной погодой.