Малайзия изнутри. Как на самом деле живут в стране вечного лета, дурианов и райских пляжей? - Дарья Кириенко

страны. Масджид-Джаме построили по проекту английского архитектора Артура Хаббэка под влиянием традиций индо-исламской архитектуры. При всей своей красоте мечеть по стилю не имеет ничего общего с культурными традициями малайцев. И вскоре после обретения независимости была построена новая мечеть, к которой и перешла функция главной мечети страны. Она находится тут же неподалеку и выполнена в стиле архитектуры модерн. Само здание мечети – в форме раскрытого бирюзового зонта, а соседствующий с ней минарет – в форме закрытого зонта. Тогда же было предложено назвать мечеть в честь первого премьер-министра Малайзии, который привел страну к независимости. Но он отказался от почести и предложил назвать мечеть Масджид Негара – национальной мечетью – в память о том, что Малайзия мирно добилась независимости, без кровопролития.

По ту сторону реки от Чайнатауна были построены здания английской администрации. Это и есть всеми узнаваемое по открыткам здание султана Абдул-Самада с курантами. В течение многих лет оно было самым высоким зданием Юго-Восточной Азии. После обретения независимости в разное время здесь размещались муниципалитет, главпочтамт, разные министерства и суд. Постепенно эти учреждения были перенесены в новые, более просторные здания. А в отремонтированном здании султана Абдул-Самада разместилось Министерство информации.

Перед зданием администрации было поле для игры в крикет, огромная зеленая территория. Вокруг него расположились здания резиденций губернатора и его помощников, англиканской церкви и английского королевского клуба. Именно здесь пил чай Сомерсет Моэм в начале 1920-х, собирая из обрывков разговоров сюжеты для малайских историй. После того как вышел его сборник «Казуарина», Моэм стал персоной нон-грата в британском обществе «на окраине империи» за то, что выдал все его секреты. Именно из окон клуба взирал Редьярд Киплинг на фонтан имени королевы Виктории под развевающимся британским флагом и предавался размышлениям о «бремени белого человека». Энтони Берджесс отзывался о королевском клубе не особо лестно, предпочитая Куала-Лумпуру родной колледж в Куала-Кангсаре.

Сегодня в этих зданиях находятся библиотека, музей Куала-Лумпура и, соответственно, королевский клуб Селангор. Единственное, что сохраняет здесь свою первозданную функцию, – это по-прежнему функционирующий англиканский собор Пресвятой Девы Марии, самая старая церковь в городе. Поле для крикета превратилось в Площадь Независимости, по-малайски – Датаран Мердека.

Сразу за зданием королевского клуба был парк. Его заложил когда-то английский казначей Альфред Веннинг. Сегодня это огромный зеленый пешеходный район в центре города. Здесь находятся самый крупный в мире крытый парк птиц, парк орхидей, парк оленей, парк бабочек и множество музеев. Здесь же расположился и планетарий. Среди экспонатов – скафандр ангкасавана и тюбик с наси лемаком, который первый малайзийский космонавт взял с собой в космос.

Недалеко у входа в парк, через дорогу от национальной мечети Масджид Негара, расположилось еще одно здание в архитектурном стиле эпохи Великих Моголов. Его белые купола всегда издалека бросаются в глаза на фоне ясного неба. Это здание первого в Юго-Восточной Азии железнодорожного вокзала. И здесь уже начинается индийская история Куала-Лумпура.

Маленькая Индия

Самый старый и колоритный из всех индийских районов города, конечно же, Брикфилдс. То самое место, где предприимчивый капитан Яп Кван Сенг построил кирпичную фабрику рядом с глиняным карьером, дав району его имя. Сюда приезжали иммигранты из Индии работать на кирпичном заводе и на строительстве железной дороги, которым занялись англичане.

Брикфилдс красочен и хаотичен. Индийская музыка льется из магазинов и окон домов. Звезды Болливуда призывно смотрят с гигантских киноафиш. Из ресторанов в любое время дня доносятся ароматы специй. Чего только нет на рынке и в лавках: наклейки бинди на лоб, наборы браслетов от запястья до локтя, всевозможные специи, ритуальные принадлежности вроде курящихся палочек, цветных порошков для ранголи и цветочных гирлянд. Здесь можно купить сари и тут же заказать к нему топ у портного. А заодно в салоне красоты расписать тело хной. Продуктовые магазины забиты товарами из Индии, а кафе торгуют десертами навынос.

 Жители Брикфилдс иногда называют его «Divine Land», божественная земля. Здесь огромное количество храмов, пагод и церквей разных конфессий, многим из которых более ста лет.

Жители Брикфилдса иногда называют его «Divine Land», божественная земля. Здесь огромное количество храмов, пагод и церквей разных конфессий, многим из которых более ста лет. Для такого молодого города, как Куала-Лумпур, сто лет – это много. В нескольких метрах друг от друга лютеранская евангелистская церковь, единственный в городе цейлонский храм Шри Кандасвами, главный буддистский храм в стране – Маха Вихара и многочисленные индийские храмы. Тут же неподалеку и китайская католическая церковь Святых Четок, диковинный пример китайской готики.

До недавнего появления в Куала-Лумпуре русской церкви единственная в Малайзии православная церковь находилась в Брикфилдсе. Она и сейчас действует. Это коптская сирийская церковь Пресвятой Девы Марии. Здесь служат священники из Индии попеременно на английском и на малаялам[25]. Немногочисленная паства – в основном индийцы малаяли. До появления русской церкви в центре города раз в месяц сюда приезжал православный священник-англичанин из Сингапура и служил литургию. Угадайте, куда шла вся компания, включая священника, после службы? Правильно, в индийское кафе за церковью, где подают роти чанай с карри и тех-тарик.

Малайская деревня

И вот так, не выезжая из Куала-Лумпура, вы уже прошли по китайским улочкам старого города, окунулись в атмосферу Индии и подышали колониальным прошлым. Наконец подошла очередь малайской части города. В самом центре Куала-Лумпура на одном из самых дорогих участков земли расположилась малайская деревня. Кампонг Бару (новая деревня) – особый район. Эта земля была выделена под малайские сельскохозяйственные поселения еще в конце XIX века. Сегодня за этот лакомый участок земли рядом с башнями-близнецами застройщики готовы заплатить старейшинам более полутора миллиардов долларов США. Здесь на площади в сто двадцать гектаров расположились семь малайских деревень, не подлежащих сносу и реконструкции.

Представьте себе кадр: на заднем фоне переливается огнями одно из самых высоких зданий в мире, и тут же у крыльца симпатичного резного домика на сваях бегают куры, а рядом улыбчивая малайка продает домашние оладьи.

Кампонг Бару не туристический район. И, несмотря на свою колоритность и близость к центру, туристов здесь немного. Особенно это видно по реакции детей на иностранцев. Несколько лет назад мы забрели сюда с друзьями. Дети бежали рядом с нами, лучезарно улыбались и кричали «ХЭЛЛОУ». От ответного «хэллоу» впадали в смятение и бросались врассыпную.

Больше всего запомнилась маленькая девочка в школьной форме, которая с родителями проезжала мимо нас в фургончике. Девочка смотрела на улицу и думала о жизни. В