История моды. С 1850-х годов до наших дней - Дэниел Джеймс Коул

Вионне закрыла дом, но вновь открыла его в 1918 году. К 1920 году ее взгляд на моду изменился, и она начала оригинально использовать геометрию и новаторский крой. Вионне обычно не только делала эскизы своих дизайнов карандашом на бумаге, а еще и моделировала их из муслина на манекенах вдвое уменьшенных размеров. В самом начале 1920-х годов изображения ее платьев часто появлялись в модных журналах, и, как правило, это были иллюстрации Тайята. В 1922 году Вионне переехала в новое большое помещение с элегантно украшенным салоном и просторными мастерскими для многочисленного персонала. В 1924 году ее бутик появился в Нью-Йорке, а в 1925 году в Биаррице.

Вионне создавала мягкие блузоны и платья Т-силуэта в классическом и средневековом стилях. Она часто использовала асимметрию и привлекала внимание к спинке платьев, что было необычным. Шарфы такого же или дополняющего цвета были неотъемлемой частью дизайна и часто пришивались к платью. Вионне очень творчески подходила к рукавам, используя форму крыльев или кимоно. Хотя в большинстве ее творений 1920-х годов она кроила ткани по прямой, кутюрье экспериментировала и с косым кроем. Вионне исследовала этот потенциал, как никто другой до нее, и была главным популяризатором косого кроя. В 1920-х годах она часто соединяла прямой и косой крой в одном платье, чтобы максимально использовать эффект обоих. Вионне нередко применяла повторяющиеся формы, что было типичным дизайнерским элементом ар-деко. Розы из ткани стали постоянно возникающей темой. Искусственные розы украшали плечи вечерних накидок, а платья были покрыты крупными розетками. Платья с пышными юбками создавались из множественных «лепестков» ткани и походили на перевернутые чашечки цветов. К другим фирменным деталям относились вышивка ришелье, сетки, сборки, ленты и аппликации из ткани. В декоративных элементах использовались древнегреческие и древнеегипетские мотивы, иногда созданные в сотрудничестве с Тайятом. Вышивку нитками и стеклярусом часто выполняли в студии вышивки Maison Lesage, где разработали новые приемы, соответствовавшие косому крою Вионне. Хотя Вионне прославилась благодаря созданными ею платьям, ее модный дом также предлагал клиенткам ансамбли в мужском стиле, верхнюю и меховую одежду, спортивную одежду и аксессуары. Как и другие дизайнеры, она была озабочена проблемой пиратских копий и, чтобы защитить свою работу, оставляла на ярлыках одежды отпечаток своего пальца. В 1929 году Мадлен Вионне была награждена орденом Почетного легиона.

Габриель Шанель упрочила свою репутацию ансамблями из шерстяного джерси, костюмами с кардиганом, простыми черными платьями и узнаваемыми аксессуарами, такими как бижутерия и двухцветная обувь. Шанель последовала за трендом на диверсификацию бизнеса и в 1921 году выпустила духи Chanel № 5, созданные парфюмером Эрнестом Бо. Chanel № 5 в стильном флаконе представляли собой важный шаг вперед в развитии дизайнерских парфюмов. Последовавший коммерческий успех аромата (и другой косметики) принес Шанель состояние. В этот период времени в числе клиенток Шанель были королевские особы, но особенным успехом она пользовалась у актрис, включая Гертруду Лоуренс и Ину Клер. Шанель сохраняла завесу тайны и держалась отстраненно даже с самыми знаменитыми клиентками.

В самом начале этого десятилетия Шанель представила наряды с русским влиянием, включая ансамбли из двух предметов с топами в стиле рубашки, традиционной русской крестьянской блузы. Вышитые русские орнаменты украшали многие ее творения. Эти коллекции отражали ее роман с эмигрировавшим из России великим князем Дмитрием Павловичем. Обильная вышивка потребовала создания отдельной мастерской, работой которой руководила сестра Дмитрия Павловича, великая княгиня Мария Павловна. При этом Шанель не ограничилась русской темой и не осталась в стороне от моды на все азиатское.

В изысканном ансамбле из черного атласа для весны/лета 1920 года, вероятно предназначенном для второй половины дня, Шанель интересно использует черные стеклянные пуговицы в качестве неброского украшения.

ЛЕГЕНДА ШАНЕЛЬ

Значимость Коко Шанель как дизайнера сильно преувеличили за годы, прошедшие после ее смерти в 1971 году. В общественном сознании она стала самым влиятельным дизайнером XX века. Хотя многое из того, что ассоциируется с Шанель, является частью современного гардероба, роль ее инноваций часто переоценивают и представляют как изобретения: «Шанель изобрела джерси», «Шанель изобрела черное платье», «Шанель изобрела бижутерию» и даже «Шанель изобрела современную одежду».

Она не была самым знаменитым дизайнером своего времени и делила место на авансцене с Ланвен, Лелонгом, Пату и Вионне, а ее дизайн основывался на работах других модельеров. Постоянная притягательность Шанель во многом связана с историей ее жизни «из нищеты к богатству». Поднявшаяся по социальной лестнице Шанель часто скрывала свое скромное происхождение, и этот факт ставил в тупик ее биографов и добавлял ей таинственности. Овдовевший отец отправил ее в возрасте двенадцати лет в сиротский приют, где девочку воспитывали монахини. В семнадцать она переехала в городок Мулен и посещала школу при монастыре. Потом Шанель работала помощницей в магазине, торговавшем женским бельем, и пела в кафе, куда наведывались офицеры. Ее самой популярной песней была «Кто видел Коко?», откуда и пошло ее прозвище. В то время она познакомилась с Этьеном Бальсаном. Он был богат и занимался разведением лошадей в своем поместье неподалеку. В 1907 году Шанель переехала к нему, и атмосфера поместья и социальный круг Бальсана стали основой для ее продвижения в обществе. Благодаря Бальсану Коко познакомилась со своим следующим любовником Артуром (Боем) Кейпелом, британским игроком в поло и бизнесменом. Шанель начала шляпный бизнес, работая в парижской квартире. Кейпел помог ей расшириться, открыть собственный шляпный магазин, а затем магазин одежды в Довиле и модный дом в Биаррице. В 1919 году Шанель переехала на улицу Камбон, 31, в Париже, где она смогла открыть настоящий дом моды.

Хотя говорили, что она проводила мало времени в мастерских, у нее были определенные представления о процессе пошива. Она была одержима мельчайшими деталями и требовала бесконечных примерок. Шить ее научили монахини в приюте, но она никогда по-настоящему не училась высокому портновскому мастерству. Из-за этого у нее часто возникали разногласия с работавшими на нее портнихами, чьи умения превышали ее собственные.

Во время оккупации Парижа нацистами Шанель жила с Гансом Гюнтером фон Динклаге, немецким офицером, в отеле «Ритц», где у нее были апартаменты. Пожалуй, лишь дружба с Уинстоном Черчиллем спасла ее от депортации или заключения после войны. Ее сомнительные политические взгляды были частью противоречивого и чуждого условностям образа Шанель. Она прославилась еще и тем, что не слишком жаловала своих коллег. О Пуаре она публично заявила, что «Шахерезада — это легко, маленькое черное платье — вот что трудно». Но в своей личной жизни и карьере Коко Шанель воплотила определенный тип женщины, которая, по ее собственным словам, полностью жила в XX веке. Она была решительной, сексуально раскрепощенной, сумевшей самостоятельно всего добиться и успешной.

Габриель Шанель