Дом своими руками - Игорь Кузнецов

Материалы грунтовок зависят от типа окрашиваемой поверхности, вида краски и предъявляемых к ней требований.

Чаще всего в качестве грунтовки применяют сильноразбавленный окрасочный состав. Грунтовку наносят кистями, валиками, разбрызгивателем пылесоса (купоросную грунтовку – только кистями).

Если поверхности сильно закопчены, их грунтуют в 2–3 слоя: первый раз – горячим составом (70–80 °), второй – теплым (40–50 °) и третий – чуть теплым или холодным, с тем чтобы последующий слой грунтовки не расплавлял предыдущий. Очередной слой наносят на хорошо высохший предыдущий.

Красить огрунтованные поверхности нужно не позднее чем через 24 ч, иначе грунтовка может перестояться и при покраске окрашивающий раствор будет скатываться.

Вначале грунтуют потолок, затем стены.

На время работы окна закрывают, а по ее окончании, наоборот, распахивают. Особенно важно грунтовать потолок и карнизы.

Поскольку грунтующая жидкость зачастую бесцветна, в нее добавляют пигмент (охру).

Проолифка. Под масляную покраску поверхности грунтуют олифой в чистом виде с добавкой небольшого количества пигментов или тертой краски.

Это позволяет во время работы не делать пропусков.

Чаще для добавок применяют охру, сурик, мумию. Берут их до 10 % от массы олифы, состав тщательно перемешивают.

Чтобы олифа глубоко пропитала деревянные и оштукатуренные поверхности, ее подогревают.

Второй раз поверхность покрывают олифой только по хорошо высохшему первому слою, но чаще поверхность под масляную покраску олифят один раз.

Вместо проолифки можно применить грунтовку жидкой краской такого же цвета, каким будет покрашена поверхность.

Это сэкономит не только материалы, но и время.

Состав для огрунтовки: олифа (натуральная) – 1 кг, краска густотертая масляная – 0,6–1,2 кг.

Качество грунтовочного состава определяется его вязкостью. Капля состава на вертикально поставленном стекле должна стекать не более чем на 3–4 см.

Чтобы придать древесине цвет благородного дерева: дуба, ореха и других пород, деревянные поверхности пропитывают морилкой (раствором специальных красителей).

Пропитка морилкой подчеркивает структуру дерева, к тому же придание дереву более темного цвета позволяет скрыть недостатки поверхности.

Краситель растворяют в воде и через 1–2 ч наносят на поверхность древесины.

Раствор красителя готовят в стеклянной или эмалированной (не жестяной) посуде, так как контакт с железом вредит красителю.

Подмазка и шпатлевание

Дефекты на поверхности после огрунтовки исправляют купоросной и гипсовой подмазками.

При улучшенной покраске или по необходимости после грунтовки и подмазки поверхности шпатлюют.

Для приготовления купоросной подмазки берут 1 кг гипса, 2 кг просеянного мела и разводят этот состав в 1 л купоросной грунтовки и 150 г 10 %-ного клеевого раствора.

Гипсовую подмазку приготовляют на 2–5 %-ном клее. В ее состав входят мел просеянный (2–3 кг) и гипс (1 кг).

Гипс и мел смешивают, смесь насыпают тонкой струей в клеевой раствор, перемешивают до однородного состояния. Если подмазка получается густой, в нее добавляют клеевой раствор, а если жидкой – гипсово-меловую смесь.

При желании шпатлевку можно изготовить самим.

Небольшую порцию шпатлевки берут шпателем и намазывают ее на поверхность. Затем лезвием шпателя разравнивают ее до тонкого слоя, двигая шпатель в различных направлениях.

За один раз слой шпатлевки наносят толщиной не более 1 мм, а при подготовке под масляную покраску – до 0,5 мм. Поэтому шпатлевание до нужной толщины делают послойно 2–3 раза и более, с нанесением последующего слоя после высыхания предыдущего.

Чтобы легче было разравнивать поверхность, в шпатлевку не следует добавлять много воды.

Окрашенные ранее доски шпатлюют по всей поверхности. Перед наложением каждого нового слоя прошпатлеванные места зачищают и шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой. Намного легче шпатлевать по огрунтованной поверхности.

Зачищают и шлифуют прошпатлеванные поверхности по сухой или еще влажной шпатлевке. Сухую шлифовку применяют при клеевой шпатлевке, а влажная допускается при масляных и лаковых, с последующей просушкой поверхности.

Для увеличения вязкости в шпатлевку добавляют немного олифы.

Шпатлевать можно также металлические, деревянные и оштукатуренные поверхности.

Для металлических поверхностей лучше подходят масляные, а для древесины и штукатурки – клеевые и эмульсионные шпатлевки.

Шпатлевочные составы не должны стекать со шпателя, более качественные – однородные, которые ложатся ровным слоем. Для этого все составные части шпатлевок нужно тщательно перемешивать и растирать.

Окрашивание

Последовательность операций

Малярные работы выполняют в таком порядке: огрунтовка потолков, покраска потолков; огрунтовка стен, покраска стен и, если требуется, отводка фриза, гобелена, филенок. Затем – покраска оконных переплетов, дверей и наличников. Завершают работы покраской полов и плинтусов с предварительной проолифкой, подмазкой, шпатлевкой их поверхностей.

Если стены красят составами разного цвета, то прежде на стене отбивают намеленным шнуром линию верхней границы окраски. Затем грунтуют и окрашивают потолки, верх стен и сами стены.

Если стены оклеивают обоями, то сначала грунтуют и окрашивают потолки, затем двери, наличники, оконные откосы и переплеты, полы, плинтусы и только после этого приступают к работе с обоями.

Как работать малярными инструментами Маховую кисть в процессе работы держат под небольшим углом к поверхности. Красят, равномерно покрывая поверхность как можно более длинными штрихами, которые затем тщательно растушевывают, чтобы не было грубых полос

Окрашивая поверхности, нужно сначала делать небольшой нажим, а потом постепенно его увеличивать.

Качество покраски в значительной степени зависит от силы нажима на кисть: при слабом – краска ложится в виде узких штрихов, грубым слоем и с припусками, при слишком сильном – увеличивается ее расход.

Кисть опускают в краску не глубже чем на 3/4 длины щетины, затем излишнюю краску слегка отжимают о край посуды. Этого должно хватить на покраску 1–1,5 полосы шириной, равной ширине кисти, и длиной около 1 м, т. е. на размах руки.

Чем больше поверхность, тем больше должны быть размеры кисти. Кисть при окраске держат так, как ручку и карандаш. Ручку кисти обвязывают тряпкой в виде валика, укрепив ее на 35–50 см ниже оправы кисти, что предупреждает стекание краски по руке.

Чтобы краска в процессе работы не теряла однородности, ее время от времени перемешивают, не допуская образования осадка и неоднородности слоя окраски.

Не следует резко отрывать кисть от поверхности – на ней останется след.

Чтобы получить красивую окраску, штрихи перекрещивают под прямым углом.

При окрашивании масляной краской в один прием ее растушевывают на штукатурке по вертикали, а на деревянных поверхностях – вдоль волокон древесины.

Если первые штрихи идут горизонтально, то вторые проводят по вертикали. Когда поверхность красят в три приема, штрихи при первой и третьей покрасках наносят вертикально, при второй – горизонтально.

Работая ручником, краску наносят тонкими слоями, так как толстый слой клеевой краски обычно отслаивается, а масляной – долго не просыхает. При работе ручник держат так, чтобы волосяной пучок кисти работал боковой частью.

Флейцем, или торцовкой, работают только сухими по свеженанесенной краске. В одну руку берут флейц, в другую – чистую тряпку, кистью с легким нажимом проводят по поверхности, сглаживая полосы нанесенной краски. Пропитавшийся краской флейц слегка отжимают, вытирают тряпкой, затем снова продолжают работу.

После флейцевания окрашенные поверхности становятся гладкими, без следов кисти и сгустков краски.

Кистью-торцовкой наносят легкие удары по окрашенной поверхности так, чтобы волос только прикасался к ней, но не прижимался плотно. От этого краска разравнивается, на поверхности образуется фактура «под шагрень».

Наносить несколько ударов по одному и тому же месту нельзя – после высыхания появляются пятна. Во время торцевания кисть время от времени вытирают сухой тряпкой, а если требуется – моют и сушат. Краска для торцевания должна быть немного гуще, чем для обычной покраски.

Оболочка валика впитывает много краски, поэтому, перед тем как его накладывать на поверхность, краску отжимают.

Валик имеет определенные преимущества перед кистью. Им можно ровнее покрасить поверхности, израсходовав при этом меньше краски.