Полы своими руками - Игорь Антонов

Рисунок 1. Ручной плиткорез

Уровень. Это один из основных инструментов при укладке плитки на пол. Хорошо иметь под рукой несколько уровней разной длины от 30 до 200 см. Но для начала подойдут два уровня 80 и 150–200 см (рис. 2).

Рисунок 2. Уровень

Дрель. Для укладки плитки на пол понадобится дрель с миксером (рис. 3) и емкость для размешивания клея. В качестве емкости можно использовать пластмассовое ведро или таз не менее 10 л.

Рисунок 3. Дрель с миксером для смешивания клея

Набор шпателей и гребенка. Эти инструменты понадобятся для так называемого «причесывания» раствора. Потребуются малый шпатель 10–12 см и зубчатая гребенка. В продаже есть гребенки с зубцами от 3 до 10 мм (рис. 4). Выбирают инструмент исходя из расчета кривизны поверхности и слоя клея.

Рисунок 4. Гребенка для «причесывания» раствора

Болгарка. Инструмент необходим для того, чтобы сделать в плитке выборки под короба и прочие прямоугольные конструкции (рис. 5). Можно использовать также ножовку по металлу с алмазной или вольфрамовой струной.

Рисунок 5. Болгарка

Коронки с алмазным напылением. Инструменты, требующиеся для быстрого выполнения необходимых отверстий под трубы, подводки и другие места укладки. Коронки могут быть также с твердосплавными вставками (рис. 6). Вместо коронок можно использовать дрель и ножовку с алмазной струной для вырезания.

Рисунок 6. Коронки с алмазным напылением

Резиновый шпатель. Инструмент, необходимый для последующей затирки швов (рис. 7).

Рисунок 7. Набор резиновых шпателей

Другие инструменты. Кроме уже перечисленных, понадобятся также рулетка, карандаш или маркер для разметки, строительный уголок, киянка (молоток с резиновым набалдашником), пассатижи для скола небольших частей плитки.

Этапы работы

I. Приступая к укладке напольной плитки, нужно определить центр комнаты. Делают это по линиям разметки. После чего выбирают один из вариантов для центральной точки: одна плитка находится точно в центре, две плитки, стыкующиеся по центру, четыре плитки, стыкующиеся в центральной точке.

Центральную точку можно сместить, учитывая особенности комнаты, или чтобы уложить плитку по диагонали.

II. Начиная с центра, уложить «насухо» пробный ряд плиток, оставив по стыкам зазоры, вдоль и поперек помещения (рис. 8).

Возможно, что придется сместить центральную точку, для того чтобы крайние плитки имели одинаковую ширину.

Рисунок 8. Разметка укладки плитки

III. Комнату разделить пополам и прибить по линии раздела рейку или провести маркером линию разметки.

Если прибивается рейка, то гвозди надо вбивать неглубоко. На цементной стяжке подойдут толстые гвозди.

IV. В части комнаты, которая находится дальше от двери, нужно нанести плиточный клей на участок длиной 1 м и шириной немногим больше ширины плитки (рис. 9).

Рисунок 9. Укладка плитки на клей

Начиная от центра, уложить плитки вплотную к рейке, используя крестики для того, чтобы создать между ними шовные зазоры.

Можно нанести клей также и на саму плитку, и на пол согласно инструкции производителей клея и плитки.

Для нанесения клея используют зубчатый шпатель. После установления первой плитки ее нужно снять и перевернуть, чтобы посмотреть, какую площадь занимает клей на плитке. Если вся поверхность плитки покрыта клеем, то высота зубьев шпателя выбрана верно.

Если на плитке остались места без клея, шпатель надо заменить на тот, который имеет более высокие зубья.

Вообще клей можно наносить на поверхность также гладилкой или мастерком, а разравнивать только зубчатым шпателем.

Шпатель ставят к основанию под прямым углом и протягивают. При этом зубья должны продирать клей до основания, чтобы после прохода шпателя остались ровные, одинаковые по высоте полосы клея. Это требуется для того, чтобы слой клея под плиткой был нужной высоты.

После того как плитка прижмется к полу, клеевые полоски займут всю поверхность плитки, что очень важно в момент приклеивания плитки к основанию.

На шпатель необходимо обратить особое внимание, высота его зубьев должна быть такой, чтобы клей полностью занимал всю площадь плитки и при этом не выдавливался на поверхность.

Работая с клеем, не следует оставлять его на основании пола с неуложенной на него плиткой больше чем на 15 мин. Спустя указанное время, на клее образуется полимерная пленка, которая будет препятствовать схватыванию плитки и клея, т. е. клей должен схватываться внутри пор плитки.

Количество клея нужно рассчитывать так, чтобы уложить определенное количество плиток за 10–15 мин.

После того как первая плитка будет уложена, надо проверить ее горизонтальность коротким уровнем (вдоль, попрек, по диагонали). Все последующие плитки проверяют длинным уровнем, один конец которого установлен на первую плитку, а другой — на только уложенную (рис. 10).

Рисунок 10. Проверка уровнем качества укладки

Подобная технология при установленной деревянной рейке позволяет не натягивать направляющие шнуры и выкладывать реперные плитки.

Таким образом, укладка напольного покрытия пройдет довольно быстро и без сложностей.

Во время укладки плитки из зазоров нужно выковыривать клей, так как туда будет втираться «затирка» для швов. Также уложенную плитку нужно почаще протирать тряпкой.

О том, надо ли мочить глазурованную плитку, можно прочитать в инструкции производителя клея. В большинстве случаев смачивать плитку не требуется.

V. Используя длинный уровень, надо проверить, как ровно уложена плитка. Если нужно, плитки можно осадить, постукивая молотком по ровной деревянной рейке.

Выложить плиткой половину комнаты. После того как клей схватится, рейку снимают и выкладываю плиткой вторую половину комнаты до двери. Так называемые концевые плитки укладывают в последнюю очередь, как только схватится клей и по полу можно будет ходить.

Концевые плитки нельзя ставить в распор к стене. Заканчивать укладку следует швом.

VI. Для того чтобы разметить концевые плитки, применяют метод «трех плиток». Целую плитку кладут на последнюю уложенную плитку, а поверх нее кладут еще одну (у стены помещают крестик). По средней плитке проводят линию, используя верхнюю плитку в качестве направляющей (рис. 11).

Рисунок 11. Разметка концевых плиток методом «трех плиток»

VII. Для обрезки плитки используют плиткорез. На лицевой стороне плитки делают надрез, а потом, нажимая на рычаг инструмента, обламывают плитку по насечке (рис. 12).

Рисунок 12. Обрезка плитки плиткорезом

VIII. Если нужно обрезать плитку по кривой линии, то ее закрепляют на верстаке таким образом, чтобы обрезаемая часть выступала за край верстака. Затем, надев защитные очки и перчатки, плитку обрезают болгаркой с диском для керамической плитки (рис. 13).

Рисунок 13. Обрезка плитки по кривой болгаркой

IX. Затирку межплиточных швов начинают через 24 ч после того, как схватится клей (рис. 14).

Рисунок 14. Затирка швов резиновым шпателем

Горку затирки выкладывают на поверхность и разравнивают резиновым шпателем. Для заполнения швов применяют резиновый шпатель. Шов нужно не просто заполнить затиркой, а хорошо втереть в него затирочный раствор.

Затирать швы по всей поверхности сразу не стоит. Лучше всего сначала распределить затирку на участке площадью 1–2 м2, чтобы выяснить, насколько быстро она схватывается.

После того как будут заполнены все швы, надо удалить лишнюю затирку с помощью терки. Терку держат почти под прямым углом к поверхности плитки.

Двигают инструментом по диагонали относительно швов, чтобы край терки случайно не попал в шов и не удалил часть затирки.

Если часть затирки все же удалилась, то следует добавить в шов немного раствора и выровнять поверхность шва.

После удаления излишков надо дать затирке время схватиться. Обычно это занимает от 5 до 20 мин или больше. Потом приступают к влажной очистке плитки.

Герметики предназначены для герметизации строительных швов, стыков, соединений. По типу основы герметики делятся на силиконовые, уретановые, акриловые и тиоколовые.