Огород и сад без хлопот и затрат - Анна Зорина

– Плодовые из школки высадите на постоянное место после опадения листьев. Разложите отравленные приманки от грызунов. Штамбовые и толстые скелетные ветви очистите от отмерших частичек коры, очистки сожгите. Если есть дупла, заделайте их, побелите стволы. Опавшие листья соберите и закомпостируйте.

– Посадите саженцы черной смородины, крыжовника, жимолости и полейте по полведра на куст, почву замульчируйте.

– Как следует пролейте малинник, особенно если лето было сухое. Заложите на хранение.

– Ветви смородины связывать в пучок не стоит. Снег в ней не задержится, ветви и почки могут подмерзнуть.

– Разложите отраву для мышей.

– Подкормку и обрезку деревьев совмещать нельзя, поскольку обрезка равносильна внесению азотных удобрений. Кстати, высокий уровень азотного питания в сочетании с обрезкой на несколько лет задерживает вступление яблонь и груш в плодоношение.

– Положительно влияет на лежкость плодов смачивание их в течение 1–2 минут в 4 %-м растворе хлористого кальция.

– Критический период для крыжовника– ноябрь, когда при минимальном снежном покрове температура воздуха опускается до 27 °C. Недостаточно высокий уровень зимостойкости – один из основных факторов, сдерживающих распространение сортов из других климатических зон.

– «Зачем закутывать деревья на зиму?» – спрашивают некоторые, разве охапка соломы или кусок рогожи в состоянии настолько повысить температуру вокруг ствола, чтобы предохранить дерево от гибельного действия сильных морозов? Действительно, точными исследованиями установлено, что разница в температуре вокруг закутанного дерева и незакутанного ничтожна, и с этой стороны никакая подобная защита не в состоянии спасти в особенности нежные сорта деревьев от сильных и продолжительных (наиболее опасных) морозов. При всем том закутывать плодовые деревья крайне полезно, так как с помощью этого способа появляется возможность защитить от действия ветра и, наконец, самое главное, предохранить их ствол и ветви от пагубной гололедицы и весьма вредного зимнего и особенно весеннего пригрева. У нас больше пропадает нежных деревьев (особенно персиков и абрикосов) от гололедицы и солнечного пригрева, чем от сильных морозов, и многие, не зная этого, очень удивляются, если иногда в очень суровую зиму деревья остаются невредимы, иногда при довольно слабой зиме погибают, если зима или весна отличались значительным пригревом.

– В случае засушливой погоды деревья в первой половине лета несколько раз поливают.

– Деревья, посаженные осенью, после первого мороза следует окучить землей слоем не менее 30 см для предохранения еще не полностью прижившихся корней от вымерзания и выпирания зимой.

– Весной, после оттаивания почвы, деревья разокучивают.

– У плодовых деревьев осенней посадки для защиты их от грызунов (зайцев и мышей) штамбы и основания скелетних сучьев плотно обвязывают еловыми ветками (лапником) иглами вниз, стеблями подсолнечника, полыни, камыша.

– Солому для обвязки плодовых деревьев применять нельзя, так как она привлекает мышей. Обвязывают плодовые деревья на зиму после первых устойчивых зимних заморозков.

– В случае искривления штамба или проводника с противоположной стороны изгиба растения устанавливают прямой, гладкий кол и к нему в нескольких местах привязывают штамб или проводник.

– Почву в приствольных кругах надо обрабатывать на всей площади, занимаемой корнями плодовых деревьев. Диаметр приствольных кругов, подлежащих обработке, должен превышать не менее чем на 1–1,5 м диаметр кроны, только при таких размерах приствольных кругов можно создать благоприятные условия для роста молодых деревьев.

– Корневая система плодовых деревьев ежегодно разрастается на 30–50 см по радиусу, следовательно, размер приствольного круга следует ежегодно увеличивать примерно на полметра. При ширине круга 4 м приствольные полосы обрабатывают сплошь.

– Почву около штамбов перекапывают на глубину 8-12 см, а по краю приствольного круга у семечковых пород – на глубину 15–20 см, у косточковых – на 12–15 см.

– Лопату при перекопке надо ставить ребром к стволу дерева, чтобы не повреждать скелетных корней.

– Опоздание с рыхлением почвы весной повлечет большую потерю воды, накопленной в почве за осенне-зимний период, поэтому весеннее рыхление почвы следует делать как можно раньше, особенно в засушливых районах.

– После первого весеннего рыхления почв-приствольных кругов мульчируют навозом, торфом, компостом, сухой травой слоем 8-10 см. Слой мульчи не должен примыкать к штамбу ближе, чем на 10 см. Мульчирование почвы является важным агротехническим мероприятием в борьбе за влагу, особенно в районах недостаточного увлажнения и в засушливой зоне. Мульчирование не допускает образования почвенной корки, способствует сохранению влаги и, кроме того, значительно сокращает затраты труда на последующий уход (рыхление почвы и прополка сорняков).

– Обычно мульчпокров сохраняют до осени. В случае же дождливого лета или затяжки роста побегов во второй половине лета мульчматериалы снимают, а рыхление почвы и поливы прекращают.

– Зимой в саду надо задерживать снег, так как снеговой покров предохраняет корни плодовых деревьев от вымерзания и способствует накоплению влаги в почве.

– При недостатке влаги в почве полив сада является необходимым мероприятием.

– Сроки полива: первый – весной, до распускания почек на деревьях; второй – через 12–15 дней после окончания цветения; третий – за 15–20 дней до сбора урожая плодов. В малодождливый период полив проводят и осенью. При поливе необходимо увлажнить слой почвы на глубину до 0,8–1 м.

– Полив можно проводить как в лунки (чаши) дерева, так и в канавы, нарезаемые плугом в междурядьях.

– Две расщепленные толстые ветви можно прочно скрепить, после чего они полностью или частично срастаются и продолжают приносить урожай плодов.

– Одним из надежных способов является скрепление ветвей при помощи двух деревянных брусков. Пораненные места предварительно слегка зачищают острым садовым ножом, затем сближают их до первоначального положения и связывают толстой проволокой или скрепляют болтами.

– Ветви с урожаем плодов требуют обязательной установки подпор. Отсутствие подпоили запаздывание с их установкой зачастую при водит к расщепам и отломам ветвей, а также к потере урожая.

– К установке подпор приступают, когда плоды достигнут примерно около 3 см в диаметре, а ветви отклоняются от своего первоначального положения под тяжестью плодов.

Требуемое количество подпор определяют величиной – урожая на дереве. Под каждую ветвь, несущую 8-10 кг плодов, положено установить одну подпору. Очищенную от коры, заостренную в нижней части и имеющую сверху развилку-подпору вбивают в почву, придавая ей вертикальное положение. Во избежание повреждения ветвей на развилину подкладывают куски рогожи, мешковины. После снятия урожая подпоры удаляют из сада, устанавливают в пирамиды или хранят сложенными в штабеля до следующего года.

– Простейшим способом борьбы с заморозками во время цветения деревьев является окуривание сада дымом путем сжигания куч с навозом, торфом, мусором и т. д.

– Для дымовых куч используют сырую солому, навоз, ботву, листья, сорняки. Каждая куча имеет высоту 50–75 см и ширину 120–150 см. Устраивают дымовые кучи так: вниз кладут сухой горючий материал в количестве 1/4—1/3 объема кучи, затем на него плотно укладывают весь остальной сырой горючий материал. Сверх-кучи набрасывают землю слоем 2–3 см, в цент ре кучи делают отверстие для зажигания кучи факелами. Устраивать кучи надо до цветения плодовых деревьев. Кучи зажигают с той стороны, откуда дует ветер, и так, чтобы сразу создать дымовую завесу на всей площади сада. Дымление продолжают и после восхода солнца, в течение 2–3 часов. Зажигают кучи при резком падении температуры до 1–2 °C. Условия дымления: куча должна дымить, а не гореть, что достигается покрытием кучи слоем земли в тех местах, где появляется пламя. В случае затухания кучи ее разрыхляют вилами и приподнимают колья.

– Из сада удаляют стоги сена, соломы, навоз, бурьян и хворост, чтобы они не привлекали в сад мышей. В саду раскладывают отравленные приманки.

– Кусты малины при благоприятных условиях дают много корневых отпрысков, которые, если их не удалять, быстро заполняют все промежутки между кустами. Допускать этого не следует, так как сильное загущение плантации отрицательно сказывается на урожае.

– Последняя осенняя работа на участке малины – это пригибание кустов. Пригибать кусты нужно для того, чтобы они лучше покрылись снегом. Только под снегом малина зимует благополучно. Каждую пару соседних кустов пригибают навстречу друг другу. Делать это надо осторожно, чтобы не поломать стеблей. Пригнув кусты, их крепко связывают друг с другом. Весной, как только стает снег, кусты развязывают, расправляют и осматривают. Все погибшие за зиму стебли вырезают, а подмерзшие подрезают до здорового места. Остальные стебли укорачивают на 10–20 см. Это делают потому, что ягоды на верхушках стеблей всегда бывают мелкими, и питательные вещества, которые притекают от корней и листьев к верхушке, тратятся без пользы. Покончив с подрезкой, приступают к первому рыхлению почвы.