Дача по-европейски - Иван Дубровин

Во избежание подобных проявлений фундамент закладывают ниже глубины промерзания грунта. В принципе, для средней полосы России достаточная глубина – 1,5 м. Естественно, в северных районах эта цифра больше. Причиной неравномерной осадки фундамента могут быть и подземные воды, вымывающие грунт из-под подошвы. Поэтому стоит обеспечить отток возможных талых и дождевых потоков от стен здания подальше на участок, заложить надежную отмостку и постараться не лить вблизи дома большое количество воды.

При уровне грунтовых вод выше проектируемой подошвы (нижней отметки) фундамента не рекомендуем использовать для строительства глиняный кирпич или монолитный бетон. Если необходимо заглубить кирпичный фундамент, проведите полную гидроизоляционную защиту: горизонтальную в подошве и вертикальную по внутренним и наружным граням фундамента. Водонепроницаемый материал должен находиться несколько выше уровня земли. Использовать для кладки фундамента силикатный кирпич мы категорически не советуем, так как, независимо от состояния грунта, он быстро разрушится.

Пазухи между стенами фундамента сразу же засыпайте грунтом, а саму кладку ведите как можно скорее. Когда она будет закончена, сделайте отмостку. Ее нужно заглубить ниже поверхности грунта на 15—20 см. В качестве материала используйте глину (в нее необходимо утрамбовать щебень), затем заасфальтируйте или забетонируйте поверхность. Как правило, ширина отмостки – 60—80 см. Устроить отмостку нужно с небольшим уклоном от здания, чтобы талые или дождевые воды стекали на участок и не скапливались у стен.

Цоколь призван предотвращать просачивание влаги из земли в фундамент и защищать его от сырости, поэтому между стеной и цоколем обязательно сделайте гидроизоляцию. Ее делают выступающей по отношению к дому, что не составит труда, так как фундамент шире несущих стен – это предусматривает дополнительную защиту его от влажности.

Теперь приступим к разбивке. Для нее вам понадобятся угломерный инструмент (большой деревянный прямоугольный треугольник с пропорциями 3 : 4 : 5), рулетка, деревянные колья, шнур. Начните разбивку с определения крайних угловых точек будущей постройки. Затем вам следует поставить обноску: вкопайте в землю колья (толщиной 15 см) и прибейте к каждому по доске на высоте около 100 см над поверхностью земли. Размеры досок: толщина – 2,5 см, ширина – 15—18 см. Причем располагаться они должны ребрами к столбикам, чтобы верхние грани занимали строго горизонтальное положение.

Обноски ставятся на расстоянии не менее 1,5 м от наружных граней стен здания, причем можно расположить их часто, по всему периметру дома, или прерывисто – в углах и месте устройства внутренних стен. После того как сделаете общую обноску, приступайте к детальной разбивке плана постройки.

Разметьте при помощи угломерного инструмента и рулетки расстояние между осями стен здания, указанное в проекте, и в нужных точках вбейте длинные гвозди или колышки. Отложите от этих пометок на обноске вправо и влево привязки фундамента по чертежу. В полученных на доске точках также забейте гвозди, а между ними натяните шнуры. Не забудьте пометить колышками точки пересечения шнуров.

Главное требование, которое предъявляется при разбивке осей, – строгий контроль за тем, чтобы стены здания примыкали друг к другу под прямым углом. Этого несложно добиться, измерив диагонали размеченного прямоугольника: если они обе равны, разбивка осей проведена правильно.

Существует еще одно требование, относящееся к разбивке осей здания, перекрытие которого вы планируете сложить из довольно распространенных крупнопустотных панелей. Такие панели выпускаются различной длины с шагом 3000 мм (2980 или 3280), а строительные нормы предусматривают заделку плит не менее чем на 120 мм. Поэтому важно проследить правильность разбивки осей в направлении укладки плит перекрытий, чтобы не пришлось – в случае превышения указанных в проекте расстояний между осями – разбирать стены и перекладывать весь фундамент.

Виды фундаментов

Позади все подготовительные работы, теперь можно вырыть траншею под фундамент и приступить непосредственно к самой кладке. Основания, на которых возводят частные жилища, бывают ленточными и столбчатыми.

Если вы собираетесь делать коттедж с тяжелыми стенами – кирпичными, каменными или бетонными, – закладывайте ленточный фундамент. При строительстве дома с легкими, каркасными стенами допускается кладка столбчатого основания. Однако заметим, что проще заложить ленточный фундамент, особенно если его подошва находится на небольшой глубине.

Фундаменты различают также по типу материала – бутовые, монолитные бетонные, сборные железобетонные и кирпичные. Для начала давайте рассмотрим ленточные фундаменты, как наиболее распространенные. Итак, кладку бутовых ленточных фундаментов для жилых домов не выше двух этажей нужно проводить под залив враспор со стенками траншеи. Впрессуйте в грунт щебенку, утрамбуйте слои камня и залейте раствором оставшиеся пустоты. Уложите насухо первый ряд крупных бутовых камней толщиной 25—30 см.

Если ваш проект подразумевает наличие цокольного этажа, то фундамент из бута возведите до уровня пола первого этажа, а в здании с полом по грунту (без цоколя) – выведите на 10—15 см выше уровня земли. Ширина такого основания для любого здания должна на 15—20 см превышать ширину стен (так как прочность бутовой кладки ниже кирпичной). Ширина фундамента из рваного бута – не менее 60 см.

При закладке монолитных бетонных фундаментов в дно траншеи втрамбуйте щебень и залейте его цементным раствором. Это делается для того, чтобы избежать вытекания цементного молока из опалубки. Строится опалубка из дощатых щитов: установите вертикально два щита высотой, равной высоте фундамента. Расстояние между ними должно соответствовать ширине будущего основания. Чтобы перегородки не разошлись в процессе бетонирования, соедините их по верху планками, а снаружи вбейте в землю колья.

Внутри к опалубке прикрепите гвоздями полиэтилен или рубероид для предотвращения вытекания жидкого бетона из щелей опалубки, а также для того, чтобы его было удобней отделять после затвердевания.

Теперь приготовьте раствор. Смешивают его из цемента марки 300 (400), а заполнителем являются крупный песок и гранитный щебень. Пропорция: 1 часть цемента, 3 части песка и 4—5 частей щебня. Чем жестче бетон, тем он прочнее, поэтому добавляют такое количество воды, чтобы массу можно было уложить (не залить) в опалубку слоями в 10—15 см с легким трамбованием. Не допускайте полного высыхания раствора, пока бетонирование не закончено. Если это все-таки случилось, высохшую поверхность обильно полейте водой.

Ширина ленточных фундаментов должна превышать ширину стены на 10—15 см. Но при недостаточной несущей способности грунта нижнюю часть основания следует немного расширить. В этом случае бетонирование делают в два захода: сначала ставят опалубку для широкой части фундамента, а затем делают опалубку поуже и доводят процесс до конца.

Существует разновидность монолитных ленточных фундаментов – бутобетонные, которые отличаются тем, что в бетонной массе, уложенной в опалубку, топят бутовые камни. Такие фундаменты по своей прочности не уступают монолитным, но позволяют экономить раствор.

Сборные железобетонные фундаменты не уложить без автомобильного крана. Первый ряд блоков представляет из себя бетонную подготовку толщиной 10 см, на них сверху и в вертикальные швы между ними помещают слой раствора. Вертикальные швы последующего этажа плит не должны находиться над швами нижнего. Такой способ монтировки называется «вперевязку», его используют и для кладки стен – как наружных, так и внутренних. Если грунт слишком слаб, блоки укладывают на фундаментные плиты (шириной от 800 до 2800 мм).

Кирпичные фундаменты кладут только в сухих, лучше всего песчаных грунтах, используя глиняный кирпич. Основание выкладывают так, как и несущие кирпичные стены. В слабых грунтах нижнюю, более широкую часть фундамента чаще всего делают из монолитного бетона, только верхнюю часть можно сложить из кирпича. Если вы используете при кладке основания кирпич, уделите особое внимание гидроизоляции – проведите ее тщательно и качественно.

Из столбчатых фундаментов наиболее распространенными в частном строительстве являются сборные или монолитные железобетонные. На сырых или заболоченных участках, исключающих применение монолитного бетона из-за высокого уровня грунтовых вод, практичнее возвести столбчатый сборный фундамент. Готовят его заранее, непосредственно на строительной площадке, из столбов с жестко прибетоненной опорной стеной. Материалом для несущих столбов выступают асбоцементные трубы с внутренним армированием, заполненные бетоном. В другом варианте это могут быть металлические трубы, изнутри защищенные цементным раствором, а снаружи – битумной мастикой. В качестве арматуры используют металлические стержни и проволоку (диаметром 6—12 мм). Бетон готовят так же, как для ленточных монолитных бетонных фундаментов.