Деревянные дома, бани, печи и камины, гараж, теплица, изгороди, дачная мебель - Шухман Юрий

Но тут на передний план выходят другие факторы. Во-первых, кладка «насухую» – это совсем другая, изрядно отличающаяся от кладки на растворе работа. Чего стоит только одна рекомендуемая при этом имитация швов прокладками. При кладке «насухую» вряд ли кто примет все меры для обеспечения точности геометрических форм печи, а без этого нельзя точно разметить сложные резы и подогнать те же печные приборы. Существует проблема складирования сложенной «насухую» печи при ее разборке для последующей кладки на растворе. Есть и еще целый ряд «неувязок» и «неутыков». При такой технологии общий объем работ на кладке может возрасти больше чем вдвое.

С учетом рассмотренных факторов и определяется оптимальный объем технологической партии в каждом конкретном случае. Имеет смысл, располагая какой-то технологической площадью, набирать на ней в процессе однократного проведения операции резки и колки некое число рядов «насухую». В конце этого цикла резонно заготавливать простейшие долевые кирпичи (половинки и трехчетверки) для следующих рядов, при условии, конечно, что они все равно понадобятся в дальнейшем. Окончательно готового рецепта для всех нет – условия-то везде разные. Надо только их учесть и сделать это правильно.

Вот поразительный по своей простоте и эффекту фактор. Кладка с толщиной швов 10 мм требует вдвое больше раствора, чем при толщине швов 5 мм. А это не только ухудшает результат всей работы, но и требует больших трудозатрат: песок надо просеять, раствор надо замешать. Экономные по времени режимы работы можно найти практически всегда, на всех операциях, нужно только над этим задумываться, прежде чем начать что-либо делать, да и в процессе работы тоже.

Рассмотренная выше технология кладки печи была привязана к очень сложной конструкции, что позволило затронуть максимально широкий круг вопросов, с которыми может столкнуться начинающий печник. Но посмотрим на этот вопрос с другой стороны. А так ли уж обязательно делать все, как говорится, «по полной программе», если хочется иметь камин в щитовом садовом домике? Ведь представления о классическом английском камине связаны, как правило, с таким массивным сооружением, что им действительно имеет смысл отапливать только замки.

Простые решения, конечно, тоже известны. Одним из них и очень успешно воспользовалась Э. В. Беленкова (рис. 5.20). Строился камин давно и исправно служит вот уже более двух десятков лет. Потребовались минимальные навыки каменщика, чтобы легко сложить кирпичную часть камина, а на ней смонтировать металлический дымосборник с трубой, выведенной наружу через боковую стенку домика. Камин не только удачно вписался в интерьер, но и оказался весьма эффективным – ранней весной и поздней осенью в доме тепло и уютно. В портал камина встроен совершенно незаметный шкафчик с полками для хозяйственных мелочей.

Рис. 5.20. Камин легко и быстро растапливается, после чего остается только наслаждаться его теплом

К особенностям конструкции камина относится отсутствие металлической колосниковой решетки: ее роль играет щелевой кирпич кладки. Очень удобен металлический зольник (рис. 5.21).

По всем канонам фундамент такому камину из-за малой массы кладки не нужен, хотя усилить пол под ним будет не лишним. Предлагаемый вариант порядовок интересен тем, что во всей кладке использованы лишь две «половинки» (один удачно расколотый кирпич), а это большое дело, когда из работы исключены такие операции, как колка и теска кирпича. Для перекрытия третьего ряда подом камина потребуется рама, которую лучше всего изготовить из металлического уголка. Прочие детали нетрудно усмотреть из рисунков.

Рис. 5.21. Общий вид мини-камина

6. ДАЧНАЯ МЕБЕЛЬ

6.1. Разберемся с дачной мебелью

В процессе любого строительства наступает момент, когда только что построенный, а зачастую еще и не достроенный дом начинает обживаться. А какие при этом проблемы возникают первыми? Очевидно – мебелирование. Ведь даже только для того, чтобы отметить новоселье, нужен стол, вокруг которого должно быть на что сесть. Нужны, естественно, спальные места, какая-то кухонная мебель, шкафы и полки для хранения домашнего имущества и прочего скарба.

Есть по меньшей мере три причины не прибегать к распространенному способу обустройства нового загородного дома старой, подчас уже отслужившей свой срок мебелью из городских квартир. Первая – экономическая: иногда просто перевозка громоздкой рухляди на сколь-нибудь солидное расстояние уже себя не оправдывает. Причина вторая – эстетическая: как правило, даже хорошая городская мебель не сочетается с сельским домом, основным призванием которого является максимальное приближение обитателей к природе. И, наконец, последняя, компоновочная, заключается в том, что готовая мебель вряд ли будет точно соответствовать отведенным ей местам. Скорее всего, очередной предмет мебели либо не «влезет», либо при его установке останутся какие-то плохо используемые, незаполненные промежутки, что особенно досадно в случае малогабаритных построек.

Многие мастера сходятся во мнении, что лишенным всех перечисленных недостатков способом оснащения новостройки мебелью является ее изготовление «по месту», в частности, каких-то предметов – встроенными. У этого пути есть еще и то преимущество, что на нем легко и весьма эффективно утилизируются остатки материалов от строительства дома.

Чтобы убедиться в этом, сформулируем требования к дачной мебели. Она должна точно соответствовать размерам места ее расположения, быть предельно прочной, удобной в эксплуатации (нередко трансформируемой – складной, убирающейся и т. п.), быть по возможности многофункциональной, дешевой и, наконец, радовать глаз, ведь дача – место отдохновения души, а каково ей отдыхать на колченогих стульях и диванах? Каким из этих требований отвечает «бывшая в употреблении» городская мебель? Как правило – никаким (даже ее «дешевизна» может быть сведена на нет стоимостью транспортировки). Так как же быть? Ответ напрашивается сам собой: дачную мебель (за некоторым исключением) резонно делать самим. Не спешите в силу сказанного выше выбрасывать старую городскую мебель, ее можно разобрать на элементы, которые целесообразно использовать при изготовлении и монтаже дачной мебели. Годятся также для производства дачной мебели отходы строительства дачных построек: ну в самом деле, куда девать обрезки реек, брусков, обшивочных досок длиной 30 – 40 см? Оказалось, что для мебели они в самый раз. Мало того, многие предметы могут быть изготовлены и смонтированы еще до завершения строительства, а это значит, что годные отходы не успеют «разбежаться» или сгинуть в огне.

К таким предметам мебели относятся скамьи и лавки, ибо они отвечают на первый вопрос мебелирования: на что сесть? Имеет смысл по меньшей мере часть из них выполнить стационарными, т. е. установленными раз и навсегда на одном месте без возможности перемещения. Это вроде бы ограничение в действительности оборачивается целым рядом преимуществ, о чем поговорим ниже. Общий вид стационарной угловой скамьи приведен на рис. 6.1. Скамья состоит из трех основных узлов: сиденья, спинки и нескольких опор, каждая из которых в свою очередь собрана из нескольких деталей (рис. 6.2). Из рисунка видно, что опора состоит из задней и передней стоек, сборной верхней поперечины и (в самом простом случае) из двух поперечин нижних.

Размеры не проставлены потому, что в этом нет смысла – они подлежат определению самими строителями. Действительно, длины лавок определяются габаритами помещений; ширина лавки – как габаритами помещений, так и размерами исходного материала. Однако приведем некоторые базовые размеры, определяющие производные от них размеры деталей: так, высота лицевой стороны сиденья над уровнем пола должна составлять 400 – 440 мм, ширина сиденья лавки – 200 – 320 мм, высота задней стойки опоры – 700 – 900 мм. Весьма широк также диапазон строительного материала, который можно использовать при изготовлении описанной конструкции. Так, для спинки вполне подойдет доска (доски) толщиной от 20 мм; сиденье можно изготовить из досок толщиной 30 – 50 мм; толщина досок (брусков) для задней и передней стоек, а также центрального бруска верхней поперечины опоры (эти три детали должны иметь одинаковую толщину) может составлять 30 – 50 мм; доски «на ребро» в верхней и нижней поперечинах могут иметь толщину 10 – 20 мм (до тарной дощечки включительно).