Ремонт и планировка квартиры - Ирина Новикова

Для ремонта дверей вам понадобятся: шурупы с острой резьбой и потайной головкой (рис. 66), наточенные стамеска и рубанок, гвозди и молоток.

Рис. 66. Шурупы различных видов: а – с острой резьбой; б – с тупой резьбой

От времени и неправильной эксплуатации часто расклеиваются и рассыхаются дверные коробки. Шурупы постепенно начнут выходить из гнезд, особенно если они завинчены в сырую древесину или имеют неправильную резьбу.

Довольно часто происходит оседание дверей из-за истирания петельных карт – это является результатом использования слабых петель, которые под влиянием чрезмерной для них массы двери постепенно изменяют свою форму. Створка начинает ходить с трудом, и во время ее движения вы будете слышать щелчки и скрежет, свидетельствующие о том, что дверь скоро осядет. Такую дверь приходится снимать и подбивать деформированные петли молотком, после чего между картами следует поставить прокладки в виде колечка из медной или латунной проволоки.

Шурупы с потайной головкой служат в основном для крепления петель, врезных замков и других функциональных и декоративных деталей. Резьба на шурупах, применяющихся в сборке и ремонте дверей, должна быть острой. Она надежно врезается в древесину, перерезает ее волокна, тем самым крепко фиксируя деталь. Но любая резьба окажется бесполезной, если вы завернете шуруп в торец деревянного бруса вдоль волокон.

Петли бывают различных размеров и модификаций – от миниатюрных мебельных петель до литых воротных, и состоят они из двух или более карт, внутри которых находится шарнир. Петли следует подбирать в соответствии с размерами двери и толщиной брусков. Прирезка петель осуществляется на толщину карты вдоль плоскости дверной коробки (рис. 67).

Рис. 67. Постановка петель на место (прирезка)

сырую погоду часто начинает разбухать древесина, из которой сделаны дверная коробка или сама дверь. В результате начинают выходить из гнезд крепежные шурупы. Их можно довернуть, а пристрожку двери проводить не следует, так как после высыхания дерева между ней и коробкой появится щель.

Плохо сидящие в своих гнездах шурупы следует заменить на такие же, но несколько более длинные. Вворачивать шурупы, диаметр которых больше, чем у предыдущих, нельзя, так как они могут непоправимо расколоть древесину.

В таком случае у вас останется только один выход: сделать между стеной и коробкой зазор в районе петель, где произошло расщепление дерева, и вставить туда кусок твердой доски. Петли приворачиваются к ней более длинными шурупами прямо сквозь дверную коробку. С этой целью лучше использовать березу, клен или дуб – они обладают высокой твердостью и крепко держат жало винта.

Один из распространенных дефектов старых наружных дверей (или плохо укрепленных новых) – расшатанная коробка. В этом случае ее необходимо укрепить.

Прежде всего нужно установить коробку так, чтобы соответствующие ее части выровнялись по вертикали и по горизонтали. Это делают с помощью клиньев, которые забивают между стеной и коробкой, временно закрепляя последнюю в проеме.

Затем с каждой боковой стороны коробку крепят в трех местах: в одном на уровне 1 м от пола, в остальных – на расстоянии 30–40 см от верха и низа коробки. Для этого в стене сверлят отверстие не менее 5 см и забивают в них деревянные пробки, после чего устанавливают коробку и прибивают ее к пробкам толстыми гвоздями. При этом шляпки гвоздей должны быть утоплены в древесину на 2–3 мм.

Дверная коробка должна плотно располагаться в проеме. Если же между ней и торцами стены остается пространство, коробка будет висеть только на гвоздях, отчего быстро расшатается. Поэтому пространство нужно заполнить. Для этого в щели вбивают рейки, заранее подогнанные по толщине, после чего оставшиеся изъяны замазывают раствором. Можно также заполнить пространство быстрозастывающим раствором – гипсовым или гипсоцементным. Когда раствор высохнет, закрепляют наличники.

Если дверь скрипит, поднимите ее немного вверх с помощью ручки молотка, топора или металлического лома, а петли смажьте машинным маслом или свиным жиром, или положите в щель приподнятой петли маленький кусочек графита от карандаша. Графит разотрется в порошок и будет долго служить в качестве отличной смазки. К тому же свои качества он сохраняет даже в самый сильный мороз.

После этого дверь несколько раз откройте и закройте, пока смазка не распределится по осям петель. Затем дверь опустите, установив ее в нормальное положение.

Если дверь заедает, необходимо прежде всего проверить, хорошо ли она закрывается. Если дверь только касается пола, достаточно приподнять ее на 1–2 мм, надев на оси петель металлические шайбочки. За неимением таковых можно заменить их проволокой из твердого сплава, намотав ее на металлический стержень диаметром, равным диаметру петли. При этом дверь нужно снять с петель, смазать петли и после установления шайбы или проволоки снова поставить на место.

Небольшое заедание двери в косяке можно устранить, обработав трущиеся поверхности хозяйственным мылом. Если этого окажется недостаточно, придется снимать дверь с петель и обрабатывать торцы рубанком.

Если дверь задевает пол, на тонкую дощечку наклейте крупную шкурку и положите ее под дверь. Несколькими движениями двери попытайтесь стесать нижнюю ее часть. Если это не поможет, снимите дверь с петель, и место, которое касается пола, подстрогайте.

Если дверь опустилась, в этом, как правило, виновато слабое крепление петель. Чтобы устранить этот недостаток, достаточно как следует подвинтить шурупы.

Разбухшую дверь (такое обычно бывает во влажных помещениях), а также пол можно слегка подстрогать. Это, однако, следует делать очень осторожно, чтобы после высыхания помещения не было больших щелей.

Если дверь зажимается в нижней или верхней части бокового косяка, причиной тому сам старый косяк. Нужно ударить по нему несколько раз через деревянный брусок молотком или тяжелой киянкой.

Если дверь закрывается неплотно, что может служить причиной возникновения сквозняков, по ее краю нужно закрепить одну очень тонкую рейку, предварительно отшлифованную шкуркой и окрашенную под цвет двери.

Если дверь постоянно открывается, можно прибить к косяку уплотняющий кусочек кожи. Он, правда, довольно быстро истирается, но в этом случае его поверхность можно покрыть слоем краски, и дверь снова будет плотно закрываться.

Если в дверных филенках образовались трещины от рассыхания, их нужно заделать. Трещины, ширина которых не превышает 1,5–2 мм, можно устранить с помощью масляной шпатлевки. Для этого их предварительно нужно расчистить и проолифить. Если же трещины большие, их можно заделать деревянными вставками (обязательно из сухой древесины).

Если в двери расшатан замок, значит, отверстия, в которые завинчиваются винты, расширились. Необходимо вынуть поддерживающие винты, заполнить отверстия деревянными щепками или спичками и после этого снова завинтить винты.

Утепление дверей

Самый надежный способ тепло– и звукоизоляции двери – обивка ее мягким материалом, как правило, ватой или поролоном, покрытым сверху клеенкой, дерматином или пластиком.

Материалы для верхнего покрытия нарезают по размерам двери с запасом (12–15 см) для бортов (валиков), перекрывающих щели притворов. Дверь снимают с петель, отвинчивают ручки, замковые и ключевые накладки и кладут на стулья или табуреты.

Затем клеем (например, «Бустилатом» или ПВА) на дверь наклеивают поролон с таким расчетом, чтобы его край не доходил до края на 15–20 мм. Сверху на поролон накладывают искусственную кожу и прибивают ее обивочными гвоздями по периметру через каждые 30–40 мм. Для того чтобы материал ложился ровно, обивку выполняют в такой последовательности: сначала в середине узкой части двери с каждой стороны прибивают 2–3 гвоздя, затем в середине длинной части прибивают еще 3–4 гвоздя, после чего набивают гвозди по всему периметру двери. Излишки кожи срезают.

Декоративные гвозди забивают по заранее выбранному и намеченному рисунку так, чтобы их шляпки только касались поверхности искусственной кожи. Затем поверх кожи ровно натягивают латунную струну, оборачивая ее вокруг каждого гвоздя. После того как струна натянута по всему рисунку, гвозди вбивают окончательно, получая стеганую поверхность.

Входную дверь поверх утепляющего материала можно также обить оргалитом. В этом случае она приобретет более эстетический и законченный вид. Лист оргалита покрывается краской, а затем самоклеющейся пленкой под дерево или декоративным шпоном.

Этот вид утепления потребует обрамления дверного полотна профилированной рамкой, которая будет удерживать лист оргалита вместе с декоративным покрытием.

Изготовление дверного полотна

В ряде случаев может возникнуть необходимость изготовить дверь своими руками. Предлагаем вам простейшую конструкцию легкого и не требующего больших затрат дверного полотна.