Энциклопедия бизнес-планов по выращиванию цветов на продажу - Павел Шешко

Окоренившиеся черенки высаживают в пикировочные ящики глубиной 10 см или в горшки диаметром 7 – 8 см, или на стеллажи теплиц. Применение ящиков для выращивания посадочного материала позволяет легко перемещать растения в парники или в открытый грунт. Более старым является второй способ – высадка окоренившихся черенков в горшки. Однако при этом способе требуется большое количество горшков, тщательная поливка растений, так как в горшках субстрат высыхает неодинаково быстро; если сортов много, их необходимо помечать этикетками. Кроме того, перемещение растений в горшках очень трудоемко. При большом объеме выращивания хризантем окоренившиеся черенки раннего черенкования высаживают в грунт стеллажей теплиц на расстоянии 10 х 10 см . При более позднем черенковании и, соответственно, при высадке окоренившихся черенков в начале мая или позже, успешно используются неотапливаемые помещения закрытого грунта – парники, пленочные теплицы, блоки и др. Этот способ имеет следующие преимущества: отпадает необходимость в ящиках и горшках; высадка на стеллажи, в парники или в пленочные теплицы проходит быстрее, чем посадка в горшки или ящики, и весь дальнейший уход за высаженными растениями значительно упрощается.

Для высадки черенков необходима почва, богатая органическими веществами – гумусом, воздухопроницаемая, с рН 6,2 – 7,0. Почвенную смесь составляют из компостной земли с добавлением перепревшего навоза и торфа и, если компостная земля глинистая, добавляют еще перемытый речной песок. При этом важно, чтобы субстрат не был кислым и сухим. Воздухопроницаемость и пористость являются важными свойствами почвы, так как хризантемы не любят излишней влаги; некоторые сорта очень чувствительны к высокому содержанию воды в почве (‘EdithAlston’, ‘SirleyMasterpiece’, ‘ReusrathsMeisterstuck’). При высоком содержании органических веществ в почве можно применять и более высокие дозы неорганического удобрения во время выращивания растений. Так как азот и калий легко перемещаются в почве, их вносят во время выращивания растений в виде раствора минеральных солей, а фосфор в виде суперфосфата (1 – 1,5 кг на 1 м3) или костной муки (2 – 3 кг) желательно добавлять к почве во время ее приготовления.

Подстилочный торф, добавляемый к почвенной смеси, приготовляется так же, как при использовании его в качестве основного субстрата. Если на стеллажах, на которые высаживают хризантемы, уже имеется почва, бывшая под другими культурами, то ее можно использовать вторично, добавив органические вещества. Лучше, конечно, для посадки использовать свежую почву. Толщина слоя для высадки черенков должна составлять 12 – 15 см.

Высадку окоренившихся черенков необходимо производить своевременно, так как они расположены очень густо, а это может привести к быстрому вытягиванию растений в высоту, а также к переплетению корневой системы. Перед посадкой окоренившиеся черенки сильно поливают и осторожно вынимают. Сажают растения примерно на такую глубину, на какой они росли во время окоренения. После посадки растения сильно поливают; в солнечное время растения в первые дни после посадки притеняют, а в целом хризантемы в притенении не нуждаются. Оптимальной для выращивания растений является температура 12 – 15 °С. Теплицы проветривают, особенно при более высокой температуре. Особое внимание необходимо уделять поливке хризантем. Недостаточная влажность почвы во время выращивания приводит к одревеснению растений, что может снизить качество получаемой продукции. С другой стороны, как уже было отмечено, некоторые сорта чувствительны к высокому содержанию влаги в субстрате. Важно также следить за тем, чтобы листья при поливе оставались сухими и растения предохранялись от заражения болезнями и вредителями (серая гниль и др.).

Во время выращивания посадочного материала растения несколько раз подкармливают 0,2 – 0,3%-ным питательным раствором. Если фосфор внесен во время приготовления почвы, для подкормки можно применять только азотные и калиевые соли – азотнокислый аммоний с добавкой азотнокислого калия (400 гNН4NО3+700 г КNО3 на 1 м3 воды). Подкормку проводят через каждые 10 – 14 дней или реже, в зависимости от состояния растений.

Выбор бутона

У крупноцветных сортов правильный выбор бутона важен для получения высококачественных цветов. Чтобы решить, из каких бутонов можно получить лучшие цветы, необходимо знать, как идет образование бутонов в естественном цикле развития. У хризантем побег заканчивается бутоном. В течение вегетации на крупноцветной хризантеме обычно образуется четыре бутона. Первый – так называемый весенний бутон – появляется в мае или начале июля. Обычно его развитие подавляется следующим за ним быстрорастущим побегом второго порядка, который образует бутон, получивший название первый кроновый. Этот бутон также может не развиваться вследствие быстрого роста следующего побега третьего порядка, который несет бутон, именуемый вторым кроновым. Если и этот бутон по какой-либо причине не разовьется, тогда появится побег четвертого порядка, на котором будет последний третий кроновый бутон.

Наблюдениями установлено, что у многих крупноцветных сортов лучшие цветы можно получить от первого или второго кроновых бутонов. Из последнего – третьего кронового бутона, – вследствие того, что сила роста на этой стадии развития сильно снижается, цветы часто получаются полумахровые и более мелкие, чем от первого и второго кроновых бутонов. Выбор между первым и вторым кроновыми бутонами зависит от сорта. Многие сорта раннего и позднего цветения образуют лучшие цветы из вторых кроновых бутонов. Вместе с этим такие распространенные сорта, как «Районнант», «Мона Девис», «Шильтон Уайт», лучше цветут от первых кроновых бутонов.

«Индианаполис» и «Эдит Альстон» дают цветы отличного качества от первых и от вторых кроновых бутонов.

У многостебельных крупноцветных сортов лучшие цветы получают от первых кроновых бутонов, хотя и среди них имеются сорта с хорошим цветением от вторых кроновых бутонов («Саша», «Мадам Вольф»). Чтобы получить цветение от первых бутонов у растений, размноженных в феврале или марте, один раз удаляют верхушку (т.е. весенний бутон).

Хризантемы с анемоновидной формой соцветий имеют лучшие цветы от вторых кроновых бутонов. Их два раза прищипывают, не ограничивая количества побегов. Крупные соцветия можно получить, оставляя на растении три-пять стеблей по одному соцветию на каждом. Анемоновидные сорта используют для букетов.

Практика и наблюдение за образованием цветов в условиях разного климата обычно помогают выработать правильные способы выращивания крупноцветных сортов. Для получения крупных цветов на каждом стебле должно быть только одно соцветие; все побеги, развивающиеся из пазух листьев, так называемые пасынки, удаляют. Прием, которым удаляются пазушные побеги, называют пасынкованием. Одновременно с побегами выщипывают боковые бутоны.

Обилие боковых побегов и бутонов задерживает нормальное развитие главного бутона, поэтому их удаляют по мере появления. Лишние бутоны отделяют большими пальцами обеих рук горизонтальным движением. Это нужно делать осторожно, чтобы не повредить кронового бутона.

Пасынкование необходимо выполнять регулярно, начиная с середины июля – еженедельно, в августе и сентябре – один раз в три дня. Удалять пасынки лучше тогда, когда их можно легко выщипнуть пальцами, не задевая стебель и листья. Нож применяется только в том случае, если пасынки стали большими.

Иногда ниже кронового бутона оставляют «резервный» побег. Это делается в том случае, если нет уверенности в том, что кроновый бутон будет нормальным. Через несколько дней (не более недели), если «резервный» не заменяет основного бутона, его необходимо убрать. Боковые побеги лучше удалять, начиная сверху – ниже основного бутона. Выделение бутонов, выламывание пасынков и подвязка растений делаются одновременно.

Выращивание хризантемы в закрытом грунте

Среднепоздние и поздние сорта необходимо переносить в отапливаемые теплицы. Перед тем как внести растения, в теплицах проводятся тщательная уборка и дезинфекция. Под крупноцветные сорта отводятся светлые, хорошо проветриваемые теплицы. Это особенно важно для позднецветущих сортов, которые еще долго растут и формируют бутоны в тепличных условиях. Для сортов, выращиваемых как горшечные растения, используются стеллажные теплицы.

В наших климатических условиях время переноски растений в теплицы – третья декада августа – середина сентября. Особенно важно своевременно перенести сорта, требующие в период формирования бутонов температуры 12 – 15 °С, так как в этот период температура ночью нередко бывает ниже 10 °С. Поскольку мелкоцветные сорта наиболее устойчивы к низкой температуре, их переносят в теплицы последними. Переноску растений нужно проводить своевременно, так как на растения отрицательно влияют ночная роса и частые осенние дожди.