Парфюмерный гид - Лука Турин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
L’Autre (Diptique) **** гарам масала (в индийской кухне: смесь специй, часто используемых в карри)
В парфюмерии наблюдаются два направления гурманских восточных ароматов: первое, школа Shalimar, пышные и сладкие, основанные на амбре и относящиеся к экзотическим фантазиям, которые больше говорят о представлениях Европы, чем о жизни Азии; второе, школа постмодерна оригинального Comme des Garcons и других недавних нишевых творений, основывается на запахах магазинов импортных товаров и кухни реальных околовосточных друзей и соседей. Тогда как направление Shalimar, парфюм-мечта, не имеющая отношения к реальности, процветает, представляя длинную очередь красивых ароматов, последнее направление может показаться прихрамывающим из-за желания быть аутентичным. L’Autre относится к 1973, и демонстрирует как сильные, так и слабые стороны этого стиля хиппи: что является плюсом, он пахнет как новым, так и древним в своей комбинации привлекательных смолистых запахов, подчеркивая сосна-и-лайм грани кориандра и тмина, и, что является минусом, в нем вы действительно будете пахнуть чатни (традиционные индийские приправы). Замечательная, но слишком буквальная попытка. Примерно двадцать лет после L’Autre, Chris Sheldrake для Serge Lutens передвинул этот стиль восточного аромата из кладовки в царство истинного творчества. TS
Olfresia (Diptique) *** яркий цветочный
Возвышенный, довольно натуральный, до некоторой степени скучный аккорд фрезии. Несколько соломенная-шляпка-и-платье-в-цветочек на мой вкус, но замечателен в своем жанре. LT
* Virgilio (Diptyque)
Как и Eau Lente, парфюм произведен маленьким парфюмерным Домом, который, кажется, обозревает все треволнения мира с высоты. Virgilio - это аперитив-загадка: как в свое время было сделано ароматным английским мылом Pears, все компоненты Virgilio (базилик, травы, хелионал) вместе указывают на пустующее место гостя, всегда отсутствующего потому, что он не летуч: это соль. Очень приятный парфюм. Очень приятен. Достаточно близок к Vetiver от Annick Goutal, но более натурален.
Estee Lauder
Alliage (Estee Lauder) пудрово-зеленый ****
На фоне компонентов, запах которых напоминает зелень, смола гальбанума как черная овца в стаде. Вместо свежего, острого, растительного запаха, он пахнет мелом и сладкой горечью, с ядовитым, холодноым, темным характером, напоминающем иногда о темном шоколаде, иногда о старом дереве. В композиции он может служить своего рода кондиционером воздуха: в оригинальном Вент Верте это мартовский ветер, в Шанели № 5 это холодное плечо Снежной королевы. В Alliage 1972 года было использовано огромное его количествочтобы заставить анисовый запах ветивера и розы звучать сухим и пудровым, и видимо поэтому Лодер рекламировала его как первый спортивный запах, поскольку он пахнет на коже логически непредсказуемо. Современный аромат возможно не настолько горчаще-лекарственный, не такой пудровый, с несколько большим количеством цветов, но все еще очень хорош. TS
Alliage (Estee Lauder)
(с любопытным спеллингом с одним "л" в США), наряду с Youth Dew, без сомнения, является одним из наиболее интересных парфюмов этой крупной американской фирмы. Отметая предшествующие ему катастрофические вкусы на парфюмы в стиле "английские флуоресцентные леденцы", парфюм Alliage - является синтетическим аналогом того, чем En Avion (Caron) является в натуральном виде: бесцеремонные и энергичные духи, построенные вокруг чрезвычайно оригинальной ноты, напоминающей перечную мяту, на сладкой базе, которая уравновешивает агрессивную тенденцию. Alliage выражает свою простую и прямую идею с первых минут, и демонстрирует превосходную стойкость.
Резюме: Очень хороший парфюм. На мужчинах: удивительно правильный парфюм, в малых дозах. На дамах: дневные духи. Избегать: вечернего использования для очарования.
Beautiful (Estee Lauder)
Этот парфюм хорошо подходит под неологизм, появившийся в виде ниспосланной провидением оговорки: сладкий, воздушный и причудливый, как розовые меренги, - одним словом, сладкоцветный парфюм. Beautiful проделывает длинное путешествие из полной разноцветных цветочно-фруктовых сластей кондитерской, и останавливается за мгновение до того, как мы понимаем, во что он метит: его мишень - его наследник Tresor (Lancome). Скорее для девушек
Cinnabar (Estee Lauder)
У Дома Estee Lauder в арсенале была эта восхитительная смолистая нота, которая, в классическом окружении, создала странную привлекательность парфюма Youth Dew. После пряного взрыва в парфюмерии, открытого парфюмом Opium (Saint Laurent), стало возможным повторно использовать эту фирменную ноту Дома, окруженную на этот раз обжигающе страстными и мрачными сестрами. Бальзамическая интенсивность Cinnabar (Киноварь) настолько сильна, что удивляет, как это его разливают во флаконы, а не продают в твердом виде (черный брусок с оттиском китайской печати, завернутый в лист лотоса). Как и его предшественника в Доме, Cinnabar трудно носить, возможно, это - наиболее ориентальный и экзотический парфюм в сегодняшней парфюмерии. На дамах: вечерний аромат. Избегать: наносить много, готовясь к выходу в ресторан
Knowing (Estee Lauder)
Многочисленные парфюмеры (среди которых Montana с парфюмом Parfum de Peau), с 1985 года празднуют новоселье в парфюмерном цехе. Появилась новая нота "флуоресцирующей розы", и все выставляют её напоказ в самое начало ароматов. Более осмотрительно, Knowing спрятала её под толстым и аппетитным слоем меда и горячего поп-корна с маслом, привнеся в освещение своего фасада алеющую тональность. На коже время уносит мед и попкорн, останавливаясь на центральной розе, сияющей всеми возможными огнями. Если кто-то предпочитает начальные ноты Knowing (вполне гармоничные) - достаточно нанести парфюм поверх одежды. Яркий и вполне смиренный парфюм, один из лучших в своем роде. На дамах: парфюм дня в малых дозах
Pleasures (Estee Lauder) белоснежно-цветочный *****
В ретроспективе Pleasures (1995) кажется переломным моментом в истории парфюмерии, своего рода взятием парфюмерной Бастилии, это тот момент, когда непритязательные мыльные ноты наконец-то свергли существующий режим и завладели его опустевшими дворцами. Их революционные предшественники – Шанель 22 и Белый лен знаменуют этапы борьбы на пути к осуществлению этой мечты. Альдегиды всегда были мощными и дешевыми составляющими, как и цветочные базы, и ,базы с мыльными нотами зачастую применялись в дешевых версиях Joy, номер 5 и других. Мыльные парфюмерные композиции достигли большого успеха, и рекламные ролики (Lux, Camay) начали показывать застенчивых блондинок, погруженных по самую шею в белую пену, способную потушить пожар на нефтеперерабатывающем заводе. У производителей мыла так и не хватило смелости, чтобы производить настоящие парфюмы на основе запаха мыла (мне кажется, что Dove EDP могла бы прекрасно продаваться), так что право подделывать запах плебейских удовольствий (pleasures) осталось за парфюмерными компаниями. Но утонченные манеры по-настоящему хороших духов все равно использовали прекрасные розы ( Белый лен) и сладкие мускусные ноты (№ 22). К началу девяностых годов произошло два события. Сначала, безжалостное удешевление парфюмерных композиций значительно сузило зазор между духами и функциональными запахами, что послужило тревожным знаком. Кроме того, большая химическая компания, Фирмених, разработала новые мускусы (Muscenone, Habanolide), которые неожиданно напоминали мыльные, белоснежные альдегиды. Неожиданно парфюмерные композиции стали способны превосходить по длительности запах мыла и при этом не отклоняться от курса. Karen Khoury из Лаудер и Alberto Morilas и Annie Buzantain из Фирмених воспользовались случаем и появилась Plesures. Этот парфюм уловил настроение женщин, уставших от громких запахов восьмидесятых. Они просто хотели пахнуть чем-то чистым, но чтобы этот запах не был мимолетным, а длился целый день, вещая об их безупречных намерениях. Запах должен был говорить, что ничего не было добавлено к нему сознательно, что это лишь белоснежное сияние, являющееся по сути скрипучей чистотой большого диапазона. К сожалению, начищенная до блеска нагота Pleasures породила безликое потомство, которое все еще остается с нами, но все же нельзя винить пионера этого течения за количество имитаций. LT
Private Collection Tuberose Gardenia настоящая гардения ****
