Журнал «Компьютерра» № 39 от 24 октября 2006 года - Компьютерра

Представляете ли вы, что такое процесс печати открыток на дизайнерской бумаге? О нет, вы не представляете, что такое процесс печати открыток на дизайнерской бумаге! Его суть заключена в том, что каждое утро вам звонит менеджер типографии и плачущим голосом рассказывает, что у них не получилось сделать вчера, что не получится сделать сегодня, и процесс получасового виртуального отпаивания менеджера валокордином оригинально освежает каждое летнее утро.

Если же серьезно, то помимо собственно процесса офсетной печати, параметры которого необходимо перестраивать и подбирать для каждого сорта бумаги заново — потому что дизайнерские бумаги, в отличие от обычных, ведут себя в офсетном станке нетипично, начиная с того, что отказываются в этот станок залезать, и заканчивая тем, что после высыхания впитывают практически всю нанесенную краску, которая на глазах исчезает с оттиска, как невидимые шпионские чернила, — так вот, помимо этой ежедневной лотереи с настройками печатного станка, сделать правильное цветоделение оригинал-макета для этих бумаг — задача весьма нетривиальная. Ибо бумаги эти в массе своей — цветные, от нежных пастельных до ярко-насыщенных тонов.

Я отдаю себе отчет в том, что из многих десятков тысяч читателей «Компьютерры» профессиональной полиграфией занимаются лишь считанные единицы сотен, тем не менее все равно собираюсь рассказать, как делается подобное цветоделение, невзирая на трудности. Потому что печать на цветной бумаге доступна ныне любому владельцу бытового принтера, ибо, благодаря стараниям производителей, в подборе цветной бумаги осталась лишь одна проблема — выбрать цвет из сотен разных образцов.

Наша задача — таким образом подготовить полноцветную CMYK-картинку к печати на цветной бумаге, чтобы по возможности минимизировать цветовой сдвиг, образующийся из-за тонирования бумаги, используя цвет носителя как дополнительную печатную краску. «Как же так? — спросите вы. — Сначала выбираем цветную бумагу, а потом стараемся компенсировать ее цвет?»

Да, именно так. Потому что, отпечатав, к примеру, фотографию на нежно-салатовой бумаге, вы будете очень довольны фактурой и цветом незапечатанных областей или тем, какой приятный оттенок приобрели листья и трава, — но вряд ли вас порадует зеленый отлив на физиономии, вызывающий ассоциации разве что с мажордомом семейки Адамсов.

Начнем мы с пастельных тонов — на них можно «обмануть» восприятие человеческого глаза, используя его способность к адаптации, дабы за счет понижения количества краски в одних областях и повышения в других добиться обманчивого ощущения «почти белого» цвета там, где его отродясь не было. С насыщенными по цвету бумагами этот фокус, увы, не проходит — для подготовки макета на, скажем, ярко-оранжевую бумагу приходится прибегать к другим технологиям, о которых мы поговорим в следующий раз.

Посмотрите на рис. 1. Эту чудесную открытку нарисовала иллюстратор студии Лебедева Ярослава Крутакова. А на рис. 2 — образец той бумаги, на которой мы собираемся эту открытку отпечатать. Проблемы очевидны: шоколадный оттенок кожи должен остаться шоколадным, белки глаз, юбка и борта лодок должны производить впечатление белых, общая контрастность картинки должна сохраниться, несмотря на то что динамический диапазон у нас значительно сужается, т. к. самым светлым цветом становится не белый, а салатовый.

Чтобы лучше понимать, что мы будем делать, нужно вспомнить, что печатные краски — хоть на офсете, хоть на струйном принтере — прозрачные, а не покрывающие. Ложась на бумагу, они пропускают через себя падающий белый свет, который отражается от бумаги и, еще раз пройдя через прозрачный слой краски, достигает глаз наблюдателя — но уже будучи отфильтрованным по спектру. Иными словами, печатная краска играет роль светофильтра, эдакого цветного стеклышка, которое вычитает из падающего белого света соответствующую своему цвету часть спектра, а бумага — роль зеркала, отражающего то, что осталось, обратно зрителю. В нашем случае бумага отражает попавший на нее свет не равномерно (иначе она казалась бы нам белой), а поглощая часть спектра, то есть тоже берет на себя роль светофильтра.

Получается, что бумага ведет себя точно так же, как и краска, — а значит, мы спокойно можем рассматривать ее как еще одну краску, которую следует принять во внимание при подготовке макета.

Сначала определим цвет бумаги. Если вы настолько крутой дизайнер, что в вашем личном распоряжении есть колориметр, я вежливо затихаю и предлагаю вам пропустить этот абзац, а также, возможно, следующий, остаток статьи, следующую статью и следующий номер по желанию. Если вы чуть менее крутой дизайнер и у вас нет колориметра, но есть пантоновский веер, — выйдите на белый свет (это обязательно — даже не пытайтесь подобрать цвет бумаги под желтой лампочкой накаливания, в спектре которой отсутствует добрая половина спектрального состава дневного света) и выберите Pantone, наиболее близкий к цвету бумаги. Если у вас есть сканер, вы можете отсканировать образец бумаги, потом размыть его фильтром Gaussian Blur до неприличия — так, чтобы получилось одно сплошное цветовое пятно, — и промерить цвет этого пятна пипеткой. Наконец, если у вас ничего этого нет, вы можете просто на глазок постараться смешать цвет, близкий к цвету бумаги. Все эти методы, честно говоря, дадут примерно одинаковый результат, потому что предсказать, как растечется и впитается краска на конкретном сорте бумаги, вы все равно не сможете. Все, что вам нужно, — определить примерный оттенок бумаги в CMYK.

В моем случае сканирование с размывкой и сравнение с пантоновским веером дали практически идентичные результаты, и для простоты я принял цвет бумаги за 35Y20C. Мизерные доли пурпура (M) в расчет было решено не брать.

Дальнейшие действия просты до безобразия. В Photoshop вы открываете диалог Image — Adjustments — Channel Mixer (рис. 3), выбираете в выпадающем меню соответствующий цветовой канал и вычитаете из него самым нижним движком Constant от двух третей до половины полученного значения цвета бумаги. Лучше всего сделать несколько версий с разным объемом вычитания краски, распечатать их и затем, выбрав из разных версий элементы, получившиеся лучше всего , вернуться к оригиналу и, выделив их, применить соответствующую корректировку. Хочу сразу предупредить: этот прием работает только с пастельными тонами бумаг, и количество вычитаемой краски не должно превышать 15—20% на канал — после этого вы начнете заметно терять детали в светлых участках изображения. Альтернативой Channel Mixer может быть всемогущая команда Curves, с помощью которой можно не просто вычесть краску, но и перераспределить динамический диапазон так, чтобы уменьшить потерю деталей в светах (рис. 4). Получив результат (рис. 5), можно сымитировать его наложение на бумагу, положив вторым слоем поверх отсканированного образца бумаги и включив для этого слоя режим наложения Overlay, но скажу честно — подобная имитация наверняка окажется темнее конечного результата.

В моем случае для достижения наилучшего (по результатам проб) варианта оказалось достаточно вычесть 10Y5C без дополнительной доработки (рис. 6). Вообще же, при подготовке к печати по цветной бумаге главное помнить, что все, что вам нужно для компенсации цветовых искажений, — это определить цвет бумаги и вычесть от 1/3 до 2/3 его из печатного макета так, как если бы это была цветовая вуаль. Вуаля!

ОПЫТЫ: Внутреннее расследование

Автор: Сергей Леонов

Сегодня мы займемся варварским делом — разборкой одной из современных цифровых фотокамер. Не слишком часто удается разобрать до винтика подобную технику, но раз уж такая возможность представилась, почему бы не изучить внутреннее устройство камеры? В конце концов, несмотря на возраст, детское желание понять, «как оно устроено», никуда не делось (у читателей, надеюсь, тоже). В качестве подопытного кролика выступает Canon PowerShot A620 — семимегапиксельная «мыльница», один из недавних фаворитов в своем классе.

Собственно разборка устройства, собранного в Китае (фото 1) — дело не слишком интересное, и этот момент можно опустить. Требуется пара отверток и аккуратность, чтобы не порвать пленочные шлейфы да не потерять мелкие винтики. Для расстыковки отдельных узлов придется отпаять несколько проводов (цветовая маркировка указана на платах — не запутаетесь) и пару шлейфов да отклеить эти же шлейфы от корпусных деталей, где они зафиксированы двухсторонним скотчем. При сборке все это без труда клеится и паяется обратно, разве что не так эстетично, как на заводе. Следуя принципу «лучше один раз увидеть…», я не буду слишком сильно мешать вашему созерцанию внутренностей аппарата, давая лишь необходимые пояснения по ходу дела. Итак, наша камера состоит из следующих деталей: