Автостопом через Африку - Григорий Лапшин

— Мистер, можно на минуточку? — Обращаются ко мне по-английски.

— Да. Вы едете в Каир? — Я даже не сразу сообразил, что они обращаются именно ко мне.

— Тебе нужно в Каир? — Сейчас будут объяснять как и где остановить автобус до Каира.

— Я из России. Добираюсь в Каир автостопом. Не на автобусе. Бесплатным транспортом.

Можете подвезти меня бесплатно, если по пути?

— Садись назад. — Приглашает очень удивленный водитель.

Очень богатый египтянин с женой. Едут в какой-то городок в 55-ти километрах от Каира.

После знакомства угостили печеньем и соком и предложили поспать на заднем сиденье.

Когда меня разбудили, на часах приборной панели светились цифры «00:55». Мы двигались среди толпы людей в незнакомом городе. Вокруг кипела ночная жизнь — горели костры и мангалы, в кафе почтенные арабы важно курили кальян и пили чай. Мальчишки пытались продать овощи прямо в окно машины. Водитель останавливается в центре рынка, покупает хлеб и прочие виды еды. Выгрузились у подъезда современного дома. Рюкзак оставляю в багажнике и поднимаюсь в гости. Что ж, посмотрим как живут «новые египтяне».

Общаемся на «арабском с примесью английского». Теперь мне понятна природа «гостеприимства по-египетски»: Закон запрещает иностранцам ночевать в домах египтян. Приглашая меня в гости, хозяин квартиры сильно рискует — соседи-завистники могут настучать в полицию и неприятностей не избежать. Именно поэтому мой рюкзак «для отмазки» оставили в машине.

Сейчас я могу помыться, потом меня накормят и специально отвезут в Каир. Чтобы порадовать гостя, хозяйка накрыла на стол неимоверное количество сладостей. Большинство названий блюд мне неизвестно. Если их сравнивать с чем-либо, то описание не будет соответствовать вкусу.

Скажем, «сладкие сопли», как назвал их Кротов в своей первой поездке по арабским странам — очень вкусная таки вещь!

В богатой квартире с европейской мебелью был даже телевизор. По местному телеканалу транслировали тот самый всемирный фестиваль национальных танцев. Я еще раз смог насладиться зажигательным танцев наших друзей — «земляков из Грузии», а потом еще и сравнить их с русской «калинкой». Грузины мне, все же, понравились больше, ибо наши давали «показуху», а вот дети гор плясали действительно от души. К тому же, ни я, ни кто-либо из моих знакомых еще ни разу не видел, чтобы жители России в минуту веселья становились в круг и водили хоровод. Все это выглядело как-то «искусственно» хотя и со старанием.

Семья, у которой я гостил, была больше «европейской», нежели «арабской». Сидели на мягком диване, а не на полу, подстелив подушки. В комнате стояли привычные шкафы, на стене ковер, в углу — музыкальный центр. Мне показывали семейный альбом с фотографиями родственников, живущих в деревне, там обстановка совсем другая.

Насытившись, рассказами о России с помощью фотографий, мы обменялись адресами, и, уже без жены, египтянин довез меня до Каира. Еле уговорил высадить на первой магистральной улице, очень уж не хотелось гнать его в Гизу. Поблагодарил за все и доехал в РКЦ «нормальным ночным ситистопом».

Глава 10-я

Вдоль Красного моря. — К Великому Нилу. — Луксор. — Ночная погоня. — «Египетские полицейские — самые египетские полицейские в мире!»

Еще два дня пролетели в столичных хлопотах.

В последний день лета я решил покинуть Каир и двинуться в сторону Судана, осматривая по пути южный Египет. Выбраться из многомиллионного города — занятие нелегкое, тем более, когда вокруг так много соблазнов: вот мороженное на палочках, вот сладкий тростниковый сок со льдом, вот продают сладкие пончики — сахар, вытапливается от жары и блестит на солнце медовыми капельками…

Вокруг столичная жизнь: двое молодых парней спорят, торгуясь между собой, размахивая на тротуаре толстой пачкой денег, но маленькие попрошайки, почему-то, просят денежку не у них, а у меня. Я прошу денежку у кричащих и отдаю попрошайкам. От удивления те даже забывают о споре.

Вот по улице идет стройная женщина в платке. На голове, поверх платка — медный таз.

Интересно, что там внутри? Женщина, спустила таз руками, чтобы показать мне. Что-то зеленое плавает в почти полном тазу, похоже на наши маринованные огурцы. «Спасибо, не хочу.» Таз возвращается на голову, руки опускаются вниз и женщина грациозно идет дальше в толпе прохожих, здороваясь с соседками и раздвигая руками дерущихся из-за денежки мальчишек.

Опять запел муэдзин. Уже обеденная молитва, а я все еще не добрался до конца города.

Подстопим. Водитель, как и большинство городских жителей, оказался очень непонятливым.

Вместо трассы на Суэц, вывез на аэропорт. Может быть он считает, что иностранец должен путешествовать в Суэц только самолетом? Я потерял еще полтора часа и только с помощью крестьянина, погоняющего осла с тележкой, смог найти нужную дорогу.

Только к 16-ти часам выловил пустой автобус в Суэц. Конечно, если бы воспользовался «рейсовым транспортом», то был бы в Суэце намного быстрее и так же бесплатно. Но ведь хотелось именно автостопом!

Возле портового забора, на закате, остановил веселый микроавтобус до Ain Sukhana.

Водитель очень обрадовался моему методу путешествия, стал обгонять идущий на юг транспорт и вписывать меня, активно что-то объясняя водителям из окна машины, прямо на ходу. Так я попал в грузовик-автолавку. Уже в темноте приехал в город Zafarana. По карте рядом должно быть море, но не видно в темноте, наверное.

Возле трассы большое кафе, полное местных жителей. Как мог, пытался объяснить хозяину «дешевая еда», но меня так и не поняли. Виноват мой сирийский диалект или жадность египтянина?! Заварил свое картофельное пюре и чай. Местные жители расспрашивали меня, но не угощали. В принципе, я был готов к такому отношению на курортах Красного моря — здесь и угощают меньше, и еда стоит дороже.

На южной окраине города стояла мечеть. Но за поздностью часа будить никого не хотелось. Уже в пустыне обнаружился квадратный белый дом, стороной в четыре метра, который, почему-то не имел ни дверей ни окон. Я поставил палатку прямо у стены, с той стороны, где была Sakhara (по-арабски и есть «пустыня»), больше никто не беспокоил.

1-е сентября 2000 г. Проснулся в 7-30. Ветер и солнце треплют мою палатку. Вокруг пустыня и ниточка автодороги. Куда же подевалось море? Ветер несет над землей песчинки, на высоте 2-3-х сантиметров. Частички песка такие мелкие, что не могут заполнить даже вчерашние мои отпечатки ступней, но зато они набиваются в ткань палатки, из-за чего вся подветренная стенка стала коричневого цвета. Между моим ночлегом и трассой километра два, бегают бродячие собаки — как они меня ночью не обнаружили?

Через полчаса поймал маленькую «Шкоду», которая мчалась по пустынному шоссе 120–140 километров в час. Высадился на въезде в город Хургада, знаменитый своими пляжами с коралловыми рифами. Пешком дошел до моря. Оказалось, что пляжи есть только для отелей, которые стоят почти вплотную друг к другу. В тех немногих местах, где еще не достроены отели, берег завален кучами мусора и строительных обломков. Решил воспользоваться пляжем пятизвездочного отеля «READ SEA STAR». Для того чтобы здесь искупаться, пришлось сначала испросить разрешения у главного начальника.

Охранник отвел меня на гостиничный пляж. К сожалению, у берега все кораллы были засыпаны привозным песком. Для доставки ныряльщиков на рифы (за отдельную плату) существовали специальные пластиковые моторные катера «glass boot» с прозрачным дном — кто хочет — ныряет, кто боится — смотрит под ногами. Я одолжил у капитана катера подводную маску и самоходно отплыл от берега метров на двадцать, где и понырял полчаса. Однако, прибрежные кораллы здесь не такие красивые как в Акабе, да и живности в них мало.

Отель «Красного моря звезда» был просто сказочно богат, по сравнению с теми отелями, которые я видел до сих пор. Во внутреннем дворике было два бассейна, несколько баров, столики под пальмами. Из-за полуденной жары отдыхающих было не много — все сидели по комнатам с кондиционерами. Бармен подарил мне бутылку ледяной воды.

Вернувшись на трассу, купил за четыре фунта в магазинчике АЗС мороженное и «сникерс», никаких дешевых магазинов и кафе вокруг не было видно.

Вы выходной день трасса пустовала. Я пытался стопить даже грузовики-водовозы, которые развозят по курортам пресную воду, но они ехали лишь до ближайшего оазиса и отказывались подвозить меня. Лишь через два часа изнурительного стояния на раскаленном асфальте, подсел четвертым пассажиром в «джип», едущий как раз до нужного мне города Safaga.

Египет имеет две магистральные дороги с севера на юг. Основная идет по долине Нила, к реке же тяготеют все города и деревни. Вторая, по которой я ехал от Суэца, идет по берегу Красного моря. Она более глуховата, ибо кроме курортов на побережье ничего нет. Три дороги образуют «срезки» между этими двумя магистралями. Из Сафаги в Кену последняя для меня.